米其林三星大廚的作品，可以配得上「超越期待」「前所未有」「無與倫比」之類的形容詞嗎？

01-27

知乎日報：全球區區百家的米其林三星餐廳就餐是什麼滋味？

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我先答題：

1.論口味，人人口味不同，某些米其林三星大廚的作品或許不如你家樓下的麻辣燙攤來的適口。

確實如安雨寧妹子所說，吃的不再單單是味道。

2.論用餐體驗，三星和三星也會因為理念差異很大而帶來完全不同的用餐感受。然而比較大的可能是，初入一家三星餐廳給你帶來的用餐體驗完全可以用超越期待、前所未有、無與倫比來形容。

想想吧，米其林的評審們面對的是來自全球各地絞盡腦汁想要拿到星級的廚師，一般的小炒小炸很難入其法眼。更何況想拿到全球不過區區百家的三星，要麼做出小野二郎的意境和純粹，要麼，大廚們就要拿出超越期待、前所未有、無與倫比的菜肴來。

於是這些菜肴背後不僅僅是一個菜譜這麼簡單，它所用到的製作儀器，特殊食材，科學手法都不是單純的模仿和學習就可能做到的。這也是為什麼眾多食客願意掏大價錢跑來體驗一把不可替代的三星魅力的原因之一。

舉個具體例子：

英國向來不是米其林三星大戶，全英只有4家，不像法國一出手就是26家的水準。今天我要說的Heston Blumenthal是享有盛名的米其林三星大廚，有幸見過本人，是個帶著眼鏡的小滷蛋臉，我去的是他名下號稱英國乃至全球的最佳餐廳的三星The fat duck餐廳（肥鴨）。

餐廳裝修簡陋極了。

以分子料理出名的肥鴨子餐廳在以不會做菜聞名的英國也算是個長志氣的，關於英國菜的吐槽大家可以看這個英國菜很難吃嗎？，不過肥鴨餐廳並不是純正的英國菜，讓你吃到打盹的十幾道testing menu裡面標註了每道菜的國籍，分別有美法日等。其中有幾道菜確實讓我感覺超越期待，單摘出來如下：

1.NITRO POACHED APERITIFS

這道開胃小酒由服務員現場製作，以固態呈現，開胃酒在被液氮急速冷凍之後形成了薄脆的錶殼，食客要在端上來的極短時間內輕拿放入嘴中。如下圖：

2，
HOT AND ICED TEA

跟小三明治一起上來的冷熱茶也算一個亮點，一小杯茶轉著喝下去，溫度從冰涼到溫熱，很特別。

3，MOCK TURTLE SOUP

以愛麗絲漫遊仙境為主題，服務員先是端上以金牌為外觀的湯料，放入杯中澆熱湯融化，非常好看的一道菜。

4，小口香糖

這估計是肥鴨最噱頭的一道」菜「，大量的乾冰會讓你的桌子看起來猶如仙境。

5，海洋之聲

肥鴨的另一個噱頭估計就是這個帶著耳機聽著海浪聲吃的海鮮菜了。平板上的所有東西，包括泡沫，沙子和海草都是可以食用的。

6.甜點

以野餐為主題的草莓甜點做工不是一般精細。

下面這個雞蛋甜點端上來的時候讓我們一幫吃了三小時快睡著的食客著實抖擻了一下。這個巧克力奶油甜點長的和真雞蛋外表相差無異，非常有欺騙性。

給 @Fantine Jiang 妹子看看敲開的照片

除去這些亮眼菜以外，還有用蟹肉做的薄脆餅乾，做成撲克牌形狀的巧克力和貼在生產地威士忌軟糖也很精妙。

其餘討巧的三大件——松露，魚子醬和鵝肝味道不錯，還有蝸牛粥，雞肝小菜等等，十幾道的菜單從我關注這家餐廳起就一直在變化。

說實在的，口味有一半都不是很驚艷，但是技巧，創意和擺盤都還是不得不驚嘆一下，原來料理可以這樣做！吃完回來再想起來，還覺得，夠酷夠特別，有別的餐廳所做不到的用餐體驗，這大概就是其為三星的原因之一了。ps.基本沒拍照，凡是好看的圖都是我偷的，侵刪。

上個月才去吃了芝加哥大名鼎鼎的Alinea分子餐廳也就是現在芝加哥唯一的一家米其林三星餐廳也同樣擁有著北美最佳餐廳世界50佳餐廳排名第七的頭銜

在去之前完全對分子料理沒有任何研究網上查過才知道原來分子料理就是用高科技完全改變食物的形狀所以你看到的也許並不是你想到的東西

由於吃的過程中是在是太過於驚喜沒有把每一道菜照下來但是下面的這些足以散發分子料理的魅力和精緻

龍蝦和一堆奇奇怪怪的醬料

神戶牛肉讓人驚喜的口感就是只有一小塊完全不夠啊

百合花瓣和荔枝

這兩張是一道菜上面是分子料理典型的各種醬料然後自己選擇用下面的鴨肉來配醬料你永遠不知道會是什麼口感

一直覺得最後的這個甜點是整餐的高潮所在廚師過來直接在桌子上做就像在看別人創作一個藝術品一般然後做好了直接在桌上吃Alinea的每一道菜都想藝術品一樣的展現在你的面前而且也有著無與倫比的口感完全可以說是前所未有的感覺

答案是不能

鑒於之前大多數的回答里不少是道聽途說，所以這裡陳述具體理由之前先說說自己吧，家裡開旅行社的所以自幼就開始胡吃海喝，然後因為拍照所以去過亞非拉美歐二十來個國家的餐館吧，11年開始做美食評論且在多維時報有自己的專欄《吃貨趙小饕》，13年暑假前往法國里昂Paul Bocuse Institute（法國國寶級廚師／連獲米其林三星48年餐館Paul Bocuse／戴高樂總統前廚師長 Paul Bocuse 所開設）進修廚藝兩個月，目前作為旅行撰稿人，美食評論跟攝影師暫居紐約，迄今吃過的米其林餐館合起來大概不少於40顆星星。

這是當時Paul Bocuse Institute學校畢業時的合影

米其林指南, 所謂的紅色指南（Le Guide Rouge），就是大家所說評星的餐館評鑒指南，一開始是為了推銷米其林輪胎的產量而編輯的自駕旅遊小冊子，自從1926開始加入餐館評薦以來，很長時間以內都是單論法餐而評級的，並且因為其評價結果的公正性，評價系統的嚴密性而被奉為圭冕。作為米其林評星所奉行的三大準則是烹飪水準的一致性，烹飪過程的嚴苛性，以及烹飪技巧的創新性。所以單就法餐而論，米其林匿名的評鑒方法是被認可且贊同的。

可是這裡就出現了一個問題，對於食物的評鑒是一件特別唯心的事，類似於南北咸甜之爭一樣其實並沒有對錯，可不同人所本身具備的主觀的印象往往可以很深刻的改變品嘗者本身對於食物水平的看法。所以在這裡，米其林自身用一種可控量化的系統來評鑒餐館，然而其本身卻是搭建於食評家自身唯心的意念之上。所以這裡就出現問題了。比如一個天生厭惡茄子的食客（我自身），恰巧碰到一道以茄子為招牌的餐館，無論如何這個食客用餐過後的感覺必定不是太好。廣而言之，這個「茄子」的通泛含義，更多的代表了這個食客的口味，喜好，文化習慣，宗教信仰等種種種種。

而單就題主的問題所言：「米其林三星大廚的作品，可以配得上超越期待、前所未有、無與倫比之類的形容詞嗎？」我的答案是不能，因為你沒有足夠多相關的法國飲食文化底蘊，修養以及經驗來感受到食物作為一種藝術的體現。例如和氏璧的故事，又譬如把一陝北邊區老農領到紐約MOMA東部走廊一側安迪·沃霍爾那幅著名的波普藝術的代表作瑪莉蓮.夢露像面前，老農的第一個反應一定是：這似個啥鎚子玩意？而覺不會是：超越期待、前所未有、無與倫比。這裡沒有黑老農的意思，因為你把安迪.沃霍爾領到黃土高坡聽段秦腔也是同一個效果。

接下來就不弔書袋了，舉個例子

兩個月的法餐培訓中，有三次外出就餐的機會，其中兩次都是里昂附近的三星餐館，一是前往祖師爺Paul Bocuse自己的三星餐館Paul Bocuse，一次是前往祖師爺徒弟Michel Troisgros的家族米其林三星餐廳Troisgros。

這是酒足飯飽之後出來同學幫拍的到此一游照，Paul Bocuse作為如今整個法國最為傳統法餐代表的扛鼎之店，卻也曾經作為法餐改良運動的先驅和Joel Robuchon掀起過一陣狂潮。

這是全班同學的合影，二個月的短期培訓班內的十個同學裡有三位餐館的老闆，一位法國當地「爵士」的老婆，一位食評家，一位烹飪愛好者，一位單親母親，一位白富美，一對情侶，和剩下唯一的一個法語磕磕絆絆的我。

祖師爺跟咱的親切合影，他脖子上的法國國旗領子代表MOF（也就是英文的Master of France），祖師爺現今已經90高齡早已不做飯，遙想老爺子年輕時靠一款酥皮黑松露湯取悅了戴高樂總統從而一湯成名，接下來的幾十年風光一時無兩。

湯

Hors dOeuvre，也就是法文中的前菜，這是鵝肝

其他人點的主菜

餐後的cheese

最後的甜點跟冰激淋，然後侍者會現場裱盤拉花

現場拉的？（整個表述似乎不太對，理解萬歲）

隔壁人過生日，侍者現場伴奏生日歌

話回到正題，這是我點的主菜，也是Paul Bocuse的拿手名菜，loup en croute feuilletee，也就是千層酥皮烤狼鱸魚配番茄蛋黃泡沫醬汁

一般來說，兩個人點一條，這是分給每個人的份量

等等，是不是看完以後發覺米其林三星不過也就這樣而已，單看樣子完全配不上之前所說的「超越期待、前所未有、無與倫比」之類華麗的詞藻，反倒是看起來離固步自封，乏善可陳，樸實無華離的比較近吧。

這是另外一家三星，Paul Bocuse高徒Michel Troisgros的Troisgros，是不是這個裝修這個氛圍看起來有點三星的感覺了？

主廚Michel在他的院子里跟我們一起聊天，然後合影

酒窖

La Romanee Conti,都知道拉圖，拉菲等波爾多五大名庄的人估計卻沒有幾個知道康帝的，要知道勃艮第產區的康帝是可以只憑一己之力就能對抗波爾多五大名庄的法國超級名庄。

高大上的廚房窗明几淨，是不是立馬感覺三星的感覺就出來了，原諒我的自拍

當天特別設計的菜單上還有主廚對我們每個人的贈語跟簽名

注意那個tart上撒的是金箔，然後之前那個水波蛋是靠超低溫煮了超過8個小時，然後其中還有一道是鯛魚粒配鵝肝jelly，所以是不是這麼看下來一圈，Troisgros估計能甩Paul Bocuse大概五十多條街了吧

可惜

現實往往比電影更狗血

在長達兩月的課程培訓中，有整整一周是專門做海鮮，而Paul Bocuse的千層酥皮烤狼鱸魚更是被當作最後用來壓軸的菜肴聯繫了整整一天半的時間。接下來隨著圖片講解下整道菜的具體烹飪步驟。

老師先會講整個菜的要點，基本處理步驟跟技巧

一開始從魚的酥皮開始做吧，具體就不講太細的配料了，先做好麵糰

把一整塊黃油壓平

用刀修正形狀然後把黃油包入麵糰中

然後用擀麵杖壓成方形

然後摺疊後再壓成平的，重複如上步驟大概25-30遍，酥皮基本就做好了，需要記住的是，廚房溫度不能太高要不黃油會化的厲害，所以要做的快的同時不時放入冰箱冷卻。

接下來處理魚，找一條大概兩斤的狼鱸，去鱗片

去腮跟內臟

從頸部下刀把整個魚的fillet切下來

從尾部下刀去掉魚皮

去完魚皮的魚肉拿小刀把小刺去掉，撒鹽

等腌好以後，放入攪拌機攪拌成魚泥，然後一邊攪拌一邊加黃油，雞蛋，奶油

然後過網篩一遍至三遍

裹好放置冰箱一天讓蛋白質有充分時間轉化為氨基酸

先做蛋黃醬

蛋黃有打蛋器打起泡，然後一邊加熱邊打，直到蛋黃半凝固，溫度60度左右，慢慢加入植物油，然後成蛋黃醬

這是法餐全部的醬料變化譜系，根據這個複雜的系統，我們加入白醋，白葡萄酒，胡椒，龍篙，西洋菜碎末後變成choron醬

最後放入切沫的西紅柿

用裱花刀把檸檬去皮

後用色素上色

切片

這是準備工作做完的樣子

酥皮從冰箱取出

放入魚然後用裱花袋把魚泥擠入魚中，魚放在兩塊酥皮件用蛋黃黏住

用刀去除額外的部分後刷蛋液後開始雕花

雕完以後的樣子，刷蛋液，送入烤箱後另取盤子加熱並維持在52度，因為魚取出來以後的最佳食用溫度是50度，所以確保酥皮不會塌掉的同時魚肉維持最為鮮嫩的程度。

出菜

我想不用多說，大概大夥都能明白我的意思了吧，或許這道千層酥皮烤狼鱸無論怎樣做出來可能都沒辦法到達某些人口中所說的超越期待、前所未有、無與倫比之類等的形容詞，但從我內心的深處會鐵別感謝那些在這道菜背後所付出的艱辛努力，無數汗水，苦心鑽研並且不斷實踐，把追求至高感官體驗當作畢生目標的廚師們

借同為米其林三星廚師小野二郎的一句話

「一旦你決定好職業，你必須全心投入工作之中、愛自己的工作，千萬不要有怨言。你必須窮盡一生磨練技能，這就是成功的秘訣，也是讓人家敬重的關鍵」

Bon appetit

在法國吃過不少米其林星級餐廳，絕不光只是那些因為在巴黎，價格特別昂貴而被人熟知的星級飯店。

但是今天只是想來說說印象最深刻的一家：瓦倫斯的 flaveur（滋味）一星餐廳。

這是flaveur 飯店主頁的宣傳照片。夠水平夠檔次夠味道夠高逼格廚藝哲學夠米其林吧?

那天是2月14號，正好很早之前就決定好了要去法國中部的valence 出差，就打算順便帶著女朋友去過旅行情人節，查到當地一家米其林一星flaveur 評價很高，提前一個月就打電話訂好座位。

到了當地還專門去酒窖挑了一瓶05年deuzt的粉紅香檳準備搭配情人節晚餐，算是用米其林指南裡面對待三星飯店《值得專門安排一趟旅行》的標準對待這一星餐廳。

晚上八點，西裝領帶皮鞋的我和一身紅色長裙的EX 滿心歡喜踏上「真正的美食藝術之旅」。

到了飯店，一切都是按部就班，現代藝術氣息的裝潢(室內甚至有課通天大樹），帥氣逼人的侍者和我們互相交換了雙方都儘可能最大限度地親切友善。

落座，開香檳，互相碰杯後。我和ex就開始研究起今晚的菜單：不愧是節日，前餐各種創意作品，主菜三道都圍繞著傳說中的逼格滿點的松露進行，甜點所用原料之複雜我都無法形容（特別上面第二張圖片那道巧克力檸檬，餐單已經不足以形容其變態的創意，還要專門附上一張設計圖)

然後這頓飯就從8點一直吃到第二天凌晨1點，整整五個小時基本在等待中度過。

節日里餐廳沒有一桌缺席，對所有出手的菜品都要做到盡善盡美的chef étoilé（帶星主廚）平均每道菜上菜的間隔超過了40分鐘。

你可以想像在能完全吃完一頓正常晚餐的時間內你除了水和前一小時就變成空瓶的香檳以外沒有任何可以下手的東西是多麼的痛苦！第一個小時興奮的聊天，期待餐點。第二個小時開始各自玩起手機（這時候三道前菜還沒上完），第三個小時我們已經等有點奔潰，頻繁去廁所和室外呼吸。

幸好，餐廳本身也做各種法式小圓麵包，蕎麥黑麥燕麥多種多樣。我ex實在是餓得受不了（在餐館裡餓得受不了，也算是一種神奇的體驗）每隔一小時就會叫服務員拿來麵包籃吃麵包充饑。

在我們結帳走人之前我算過她總共吃了6個麵包，妥妥的超過一晚上所有菜品加起來的分量。

因為此餐廳逼格太高，所有人都是抱著一種欣賞藝術的心情前來就餐，自然沒有人夠膽去催促藝術家趕緊上菜。所以最後餐後酒上來的時候我和ex都有一種如釋重負，終於TM結束了的感覺。

凌晨一點我拎著她的紅色高跟鞋一起走在空無一人的街道上。一陣冷風吹來，ex 忍不住把在胃裡翻滾的六個麵包和價值300歐元的晚餐全吐在了電線杆下。

這就是為什麼2013年的情人節我沒有滾床單的原因。感謝米其林星級餐廳。

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http://weixin.qq.com/r/yUwaAq7EPPNDreph9xnb (二維碼自動識別)

謝邀~（大家不要光讚歎不贊同啊喂T^T）

如果說一星、二星的米其林餐廳還在食物的質量與口感上停留，那麼三星的米其林餐廳從來就不是為了「好吃」而存在的。Michelin Three-stars的一大重點是在於social，在於這一重要的夜晚里這家餐廳所承載的晚餐的內容。這就是為什麼在米其林的評價系統里，會把用餐者的舒適程度 (comfort level) 作為一項相當重要的評價標準。米其林三星餐廳里的侍者，絕不是簡單的「侍應生」而已；他們是這頓晚餐的祭司，是指引這莊重晚宴上的社交活動的大司儀。經常體驗米其林餐廳的童鞋們應該有所體會，所謂一星、二星的米其林餐廳，其實和三星的米其林餐廳在用餐體驗上的最大區別，也就在於此了。

至於另一大重點，那麼應該就是食物的創新與食材的考究了。一樓 @Eric Li童鞋所講的Alinea就是一個很好的例子。在當今世界範圍內，分子料理 (molecular gastronomy) 是西班牙人的拿手好戲，最頂尖的幾家分子美食餐廳都在西班牙。因而Alinea可以說是歐洲以外地區最頂級的分子美食餐廳，沒有之一哦~^_^ 曾經連續數年入選世界餐廳排名前十名，我記得是08-09還是09-10年度都是世界排名第六的餐廳~ 也是唯一入選前十名的北美地區餐廳，紐約大名鼎鼎的Masa，Jean Georges，Daniel和Per Se都沒有入選呢。更難得的是Alinea的主廚Grant Achatz也是土生土長美國人~

&>&>&>關於米其林餐廳的評價標準：

Michelin是源於歐洲的評價系統，主要評價體系在法國。Michelin僅對北美地區的紐約、加州少數地區和佛州少數地區，以及亞洲的東京、香港等地進行了並不深入的評判，因此在除了歐洲和美國紐約之外的地區，Michelin並不能算是一個非常好的餐廳評價標準。美國境內更為廣泛使用的是Zagats Ratings，對於加拿大等其他地區來說更適合用AAA/CAA系統來評判（全稱是AAA Diamond Ratings System）。但近年來AAA已經逐漸少人使用了，相反地很多地方的餐廳都驕傲地在門口貼上了Michelins Recommend這一徽章。Michelins Recommend更類似於一個「米其林餐廳後備役」，被推薦的餐廳一般多為價格、食材中等，但用餐舒適程度上佳的中檔餐廳（人均稅後$60-$100這一水平）。

Michelin是每年都會進行重新評定的，且和前一年餐廳所獲榮譽毫無關聯。因此每一年的List of Michelin Starred Restaurants都會重新大洗牌，通常一些餐廳在不同的星級之間上下浮動都屬正常。但也有意外= =比如今年春天紐約的Per Se作為一個三星米其林餐廳竟然被紐約市衛生局打上了「衛生條件為C」並勒令即刻整改（據說其中一條重要原因是在後廚房參與食材接觸的一些重要區域沒有可供員工進行即刻清潔的洗手池），一下子就從天堂跌進了地獄= =

&>&>&>關於米其林餐廳的菜單食譜：

大多數米其林餐廳的menu是每過一段時間會更新的，因為主廚並不固定。也就是說如果你運氣好，隔一段時間去一次的話興許每次都能有不一樣的用餐體驗呢~^_^

一般來說三星米其林餐廳是不需要menu這種東西的，因為具體吃什麼是一套固定下來的，根本沒有客人選餐這一步驟。即便是可以自己選餐的二星米其林餐廳，因為menu會較常更換，因此可選的內容其實也並不多，一套一套都是基本固定的。

大部分三星米其林餐廳都是享譽世界的超級大廚開的，有些三星米其林餐廳名字乾脆就是主廚名字（比如Masa的主廚是Masa Takayama，Daniel的主廚是Daniel Boulud），所以三星米其林餐廳更換menu的頻率要更慢一些。Alinea我總共去吃過三次，第一次只相隔了2個月結果食物內容就是一樣的= =（但通常二星米其林2個月早都換了）第二次和第三次相隔了半年，才有所不同~。

大部分知名米其林餐廳的menu都可以在網路上搜索到，這其實更方便了那些重要日子請女友/妻子去慶祝晚宴的男士們~因為在去之前就會對晚餐內容和價格水平有所了解。

&>&>&>關於米其林餐廳的價格水平：

一般來說人均稅後$60-$100的餐廳標記為$$$，$100以上標記為$$$$，而能被評為米其林的餐廳最低也會是在人均稅後$200左右（不含酒水），最高沒有上限。

我在上面講過了，米其林餐廳的menu會隔段時間更新，所以米其林餐廳的用餐價格也會隨之變動。通常來說冬季是旺季，因為從11月開始感恩節、聖誕節、新年、一直到次年2月的情人節都是重大節假日連軸轉，因此每年年關交換那幾個月的價格水平都會偏高。尤其是重大節日的黃金時段，比如12月24日平安夜晚6:00-8:30pm之間，或者2月14日情人節夜晚6:00-8:30pm之間，這種時段都是要提前半年甚至一年、提前好幾年去預定。我最近一次吃Alinea就是今年Valentines Day，事後我才知道對方提前了7個月預定也才訂到了2月14日當晚的8:30pm。像這樣的黃金日期+黃金時段，Alinea的價格就能飆到稅後近600美元一位，而去年春天我第一次去Alinea時，當時的價位僅有稅後300左右。而對更「高貴冷艷」的紐約的Masa來說，平時淡季的價位就是450美元起（稅前哦），如果還要點酒的話那麼就要做好奔著800美元一位去得心理準備~^_^

&>&>&>關於米其林餐廳的用餐注意事項：

最重要一點的就是Dress code（著裝要求）。嚴格來講男女士是必須都要正裝出席，但通常情況下只要求男士必須身著西裝領帶，襯衫必須是dress shirt不能使casual shirt，而對女士就沒有那麼嚴格了並不需要必須是正式禮服，通常只要是稍微正式一點的連衣裙+高跟鞋即可。在天氣寒冷的冬季，有些貼心的三星米其林餐廳（如Jean Georges）則會為賓客備上暫時的西裝外套和女式毛毯。

其實對於大部分去過西方中檔餐廳的童鞋來說，米其林餐廳也沒有什麼特別大的差別了啦（至少我覺得沒有~^_^）唯一一點要注意的就是，有些頂級三星米其林餐廳是不允許拍照的！Masa作為三星米其林餐廳裡面極為罕見的日料餐廳，其「高貴冷艷」之程度非同一般【笑。。很多人去高檔一點的日料餐廳都喜歡拍照師傅做壽司的過程，但Masa是嚴禁拍照的，非常嚴格。但是像Alinea的話就沒有那麼多條條框框的啦，畢竟是在食材方面創新出奇的餐廳，客人如有要求，侍者還會很開心地幫著照相呢~（我在此就不重複貼照片啦已經有人貼過了~實在想看的童鞋可以去我微博翻~&>3&<）

但是對於絕大多數三星米其林餐廳來說，最好都不要拍照片，尤其是晚餐。這個倒不是「顯得沒見識」，主要還是用餐禮節的問題。因為晚餐時分多半都燈光昏暗曖昧，客人們大多是一起慶祝重要date night的情侶，在這樣的環境下拍照實屬不雅之舉動。

在上海望江閣，有幸朋友請吃過2000+的Jean Georges的套餐……

雖然不是大廚本人操刀，大概口味應該是他本人的基調定的吧……

反正吃不慣……

不可以。

目前香港除了志魂之外的三星都吃過了（志魂3500一頓兩人起定實在吃不起），otto e mezzo之外幾家都或多或少地失望。

上月在city去了米其林世界第六的Per Se:

1.Caviar怒贊；

2.龍蝦肉是用溫水煮過十幾個小時，由於肉還是介於生熟之間，口感很韌，喜歡；

3.中國人不推薦點beef tartar, 整個就一餃子餡;

4.吃完可以進廚房和主廚合影；

5.tips可以不用給，因為廚師很照顧服務生；

6.饒是在曼哈頓，這樣的米其林三星法餐，也比國內多數"宴請"便宜太多。

可以。

有圖有真相：

左邊光頭是我，中間的老外是Jo?l Robuchon，他旗下餐廳共有28顆米其林星，1、2、3星都有。當然我吃的不是他老人家親自做的，但是他創的代表菜色就是。要看怎麼定義「作品」了。

在吃了一堆星之後，實踐告訴我，美食是一項藝術，而觀賞者的知識、閱歷及主管口味對於這項藝術表演的呈現是有至關重要的影響的。這和文學作品是一個道理，再好的名著，你覺得不好看，它對你就無意義。米其林餐廳亦是如此，如果不合胃口，理念無法使你接受及理解，則餐廳本身的藝術創作在你身上便失敗了。我扯這麼多玄乎的，意思就是，你覺得好吃就是好餐廳，別想別的。

在Jean George 吃到的鮭魚，配上魚籽，蛋液芥末醬和切得極細的包裹著澱粉炸脆的魚皮。可以在口腔里感覺到鮭魚的層層紋理，混合著順滑的蛋液里包裹著的不再那麼刺激的芥末，還有時時用齒間爆開的魚籽，和依舊鬆脆的魚皮，改變著鮭魚單調的口感，是一種連續又帶有不連續驚喜的味覺享受。

徹底顛覆了我對自己不吃魚身的定義，所以我只是比較挑剔，可以說是徹底超出期待！但是作為主菜的牛排和餐後的甜點就只是能夠吃出材料的頂級，可是反過來說能夠保持食物最本身和根源味道的廚師才是真正有水準的大廚吧。

有幸吃過小野二郎的壽司

當時認識了大財閥的小公子，我說起想吃地道壽司就帶我去了。只覺得非常好吃。店裡瀰漫著一種神聖的令人緊張的氣氛，倒是令人有點不安。

吃完之後，對方問我如何，我也只說非常好吃。現在想來，對方的眼神說不定是豬八戒吃蟠桃的意思。

多圖殺貓慎入。只吃過香港的4家米其林3星，當然當時Caprice還是3星的時候。剛去翻照片的時候才發現當年我的拍照水平不是一般的爛，各位看官將就著看，我慢慢的看著圖片講故事。首先大家不用過於擔心交流問題，國語粵語英語的侍應都有，只要提出你的要求，一定會找到適合你的人來給你提供服務，香港所有的3星都是。15%服務費不是白給的，服務那是真心的好。想去嘗鮮的朋友其實也不用太擔心價格，一個set lunch基本在港幣600左右，比內地某些坑爹的餐廳好多了。另外想請教下，每餐的那杯水都是大牌，基本都是70-100港幣，有些肉痛，有經驗的能不能告訴我怎麼省去？

進入正題 Caprice，位於香港四季酒店的法國餐。

餐具各種高大上，裝修各種奢華，雖然附送的3道餐前小菜不怎麼樣，但是送的剛出爐是4種餐包管飽不夠可以再要和配麵包都有有鹽無鹽2種黃油讓我對接下來的菜充滿了期待。

前菜和主菜一一呈現，每吃完一道都會有帥哥來幫你把桌子收拾的乾乾淨淨，換上乾淨的碗碟。但是這個菜，怎麼說呢，真心很普通啊，雖然在材質和火候的掌握上屬於一流，但從調味來說，真心只能覺得一般啊，前菜是一份清湯煙熏鴨肉和一份什麼魚來者，主菜煎帶子和4種豬牛肉產品的混搭，lp看過地獄廚房以後一定要試試米其林三星的煎帶子，結果發現只要食材新鮮，和我自己在家做的也沒多大區別啊。

看來甜品才是世界語言，特別贊第三個覆盆子冰激凌乳酪，混搭的相當完美，冰激凌溫度也正好，真正做到了入口即化，感覺冷一度會太硬，硬一度就會化掉。巧克力里的香料怪怪的，馬卡龍和最後送的每人3顆的糖太甜，似乎是有耳聞法國人放糖像不要錢一樣，:-D

LAtelier de Joel Robuchon 置地廣場4樓的另一家法國菜。環境不錯，但可惜了我坐在靠窗的位置而不是廚房邊，他是開放式廚房，做在廚房邊上看主廚的出品可能會更有味道吧。這家店是588港幣三道菜，每加一道多100，也算挺合理的。

再次稱讚麵包，好吃啊，前菜運用了很多分子料理的泡沫技術，就是把某些東西打成泡沫的感覺，完全不懂有何意義，是追求入口即化么？但真心不好吃。右下那個小杯子里上層白的是鵝肝，下層是甜菜根。左邊那杯水是wattwiller哦，花了我70，我才喝了幾口，現在想想都肉痛啊。

上面那個是侍應推薦的炸蛋條配黑松露，底下一層又是某種東西打的泡沫，味道還不錯，只是還沒辦法理解松露的真意。下面的是湯，咸鮮可口。

主菜的羊排應該是低溫烹調的，很好的鎖住了水分，肉質細嫩，外面包裹著拌著芥末的麵包屑，味道相得益彰。最後那個是魔鬼魚的魚翅，部位新奇，味道不錯，但個人認為廚師在處理的時候火候掌握的並不好，有些過了，魚有些粘牙。特別贊一下那個土豆沙拉，舀起一勺，濃濃的芝士味溢滿整個口腔，細滑程度比起有些cheesecake來都不遑多讓啊。

甜品依舊很贊，巧克力冰激凌同上面Caprice的介紹，就是多了一層金箔，毫無意義啊，大概是覺得一個冰激凌收我100不好意思提高點逼格吧。而且我好想看到旁邊有一桌似乎是沒點甜品，侍應推了一車甜品讓他們選，好像虧了。最後也有送的小甜品，馬卡龍里又有奇怪的香料，那一顆顆小金粒是巧克力豆，都被我吃完了。8 1/2 Otto e Mezzo，歷山大廈2樓義大利菜。

繼續挖坑。。

轉一篇蔡瀾的博文，你參考一下。

好了，你不知道東京有什麼頂尖的餐廳，那隻好靠米芝蓮食物指南了。

查一查，先去三顆星的。想吃什麼？刺身牛肉都試過，換換胃口，吃一頓天婦羅吧。

從二星升到三星的，有一家叫「七丁目京星」的天婦羅店，地址在銀座五番地五丁目之九，一座叫 OZIO小型大廈的六樓，電話是 813-3572-3568。當然要一早訂位，因為整個店只有一個櫃檯，而這櫃檯只能坐八個人。日本的餐廳，也只做一至二輪生意，中午十二點到三點，晚上五點到九點。

周日或公眾假期當然不開店，每年八月中旬和年底也不做生意，這家店，高竇得厲害。

坐了下來，每人面前只有一個碟子，碟上放了些海鹽，該是最高級的。

什麼？沒有醬汁？也沒有蘿蔔茸？師傅教你，欣賞天婦羅，只有沾鹽和檸檬汁這一種吃法，別的完全不能去碰。

既來之則安之，等食物上桌，師傅兼店主用粉和水開了漿，不放雞蛋或其他調味品，打勻了，拿出蝦來，混了一混，炸後就放在客人面前。

一看放在碟上的紙，沾滿油。常去的「佑川」，老師傅在世時，紙上一滴油也沒有，至今他兒子承繼，在紙上看到一滴，我們也嫌他功夫不夠呢。

吃口蝦，小得很，絕對不是東京灣抓到的。是不是活蝦不知道，他沒有當面剝殼，不過蝦的鮮味，不特別感覺得到。

接著每一種食材，都那麼一點點。也不是什麼貴昂的，蔬菜用的是蓮藕，連當造的 TARA NO ME（楤芽）也不拿出來。