刺繡、蘋果、太宰治，這間旅館去年只來了九個中國人 | 界·津輕

冒著風雪，距離青森一小時路程，我來到津輕半島南部的大鱷溫泉鄉，「界·津輕」就隱藏在這個有著八百年歷史的「小地方」。

與一房難求的「虹夕諾雅」不同，星野的溫泉旅館品牌「界」在國內還不太知名。日本全國十四家界，雖然大多開在溫泉勝地，但對於無法自駕的國人來說，山裡鄉下的交通確實頭痛。偏偏界·津輕更是小眾中的小眾，好在我倒是喜歡到鄉下，只是沒想到，去年一整年專程而來的中國人還有八個。

喜歡界系列有很多原因，除了一泊二食和泡湯外，各地的界系列大多改造自經營不善的知名溫泉旅館，每家都頗具特色。界·津輕的前身「南津軽錦水」，曾是東北地區的知名料亭旅館，2010年被星野取得了經營權並在次年更名，納入界系列中。

從青森或新青森站出發，火車沿著奧羽本線便到達了大鱷溫泉站，再乘坐旅館的送迎車，全程只消一小時左右。我從青森機場而來，需要先做半小時巴士到車站，經不起折騰，好在打車也不是很貴。

1991年在開業的錦水，憑藉氣派的傳統數寄屋造型加上現代風格的內裝潢，以會社公司而非傳統女將方式運營著四十一間客室的體量，一度令東北地區的高級旅館愛好者趨之若鶩。

一間旅館的底蘊很難一眼評鑒，但是否氣派卻一目了然，界·津輕就屬於這種。客人邁過高挑的大門，穿過水池之上蜿蜒的長廊，來到同樣寬闊的大廳，直接收入眼中的是一副巨大的壁畫「春秋波濤」。這幅巨型陶板壁畫是日本已故名畫家加山又造的作品，弘前的櫻花，八甲田的紅葉，春秋的美景在津輕海峽的怒濤中綻放，畫風即典雅又氣勢磅礴。

也許是偏僻一些的緣故，服務人員和經理的英語不如熱鬧地區的界分號，不過也帶了一些淳樸的可愛。雖然來過無數次日本，但我還是幾乎不懂日語，好在這是在星野，英語技能是員工的必備之一。簡單的介紹與問詢後，趁著還沒有到飯點，先到房間小憩一下。

津輕小巾刺繡之間

在這座五層建築中，共有四十一間客房，其中二十六間是我此次入住的房型——ご當地部屋「津軽こぎんの間」。將當地傳統文化融入到客房的設計之中，是星野界系列的創新，在津輕，表現的自然是著名的津輕刺繡。

在寒冷的津輕地區，並不適合種植棉花，想要棉服便只能依賴引進。在1724年，「農家倹約分限令」規定了農民只准穿著靛藍麻服工作，為了保暖和加固衣服，一種用線在布的孔隙中縫製圖案來提高麻布保溫和結實程度的技藝誕生了，這就是津輕的小巾刺繡（Kogin こぎん)。

在這間與刺繡手藝人山端家昌合作的當地部屋內，刺繡元素幾乎無處不在。從日式障子門上的圖樣，到桌布和牆上的掛飾，再到隨處擺放的一些相框，甚至是鑰匙和房門的燈箱，菱形的小巾刺繡圖案隨處可見。

如果對這些刺繡不感興趣，其實並無關係，因為單作為一個和室來看，這間面積達到了60平米的客房也足夠舒適，一人入住更是過於寬敞了。

衛生間的設計與傳統的溫泉旅館並無太大差別，按照慣例，贈送的風呂敷是要收藏的。

也許是大陸客人實在太少，旅館也著實對我關愛有加，整整一瓶青森的氣泡蘋果酒搭配上豐盛的果盤，以及包裝精美但口味只適合收藏的硬糖果，讓我對津輕的第一印象分高到不行。

房間內的一些設施和細節值得一說，其中一處是玄關進入後布局寬敞的飲料台，深紅色的津輕漆器內放置了齊全的茶具，minibar內也有綠茶和啤酒可以選擇。

凳子上的蘋果圖案，老式的保險柜，麻制的浴衣，雖然在界津輕，和式房內並沒有像其他設施一樣改造放入現代床，但厚厚的日式床墊睡起來倒也很舒適。

由於入住客人不多，我也順便參觀了一下其他房型。和式與和洋式的房間亮點不大，倒是六間純洋式的房間，也於今年被重新改造為了津輕刺繡間，不過依然還是推薦我入住的房型，更具韻味。

和洋式房型，上圖為我拍攝，下圖為17年新改造後

除此之外，旅館有且僅有這麼一間離室「悠庵」。走到五層走廊的盡頭，便來到了本館與離室的分界，由一座玻璃門分隔。界·津輕依山而建，悠庵則正處于山丘的頂部，獨享茶室庭院的分離式別墅，是這裡最高級的房間。

佔地100平米的悠庵，十分適合家庭入住，不僅內部空間寬敞，小巾刺繡亦在整間戶型的裝飾中發揮了重要作用。而獨立與旅館之外，樹木環繞，離室的環境也無可比擬。

午後陽光透過時，是飲茶的好時機

同時，悠庵的這處客室露天風呂，也是界·津輕全館唯一處露天溫泉，如果對於露天泡湯有執念的話，選擇這唯一間的特別室就是最好的選擇了。

松島之浮舟

界·津輕坐落在被蘋果樹圍繞的山丘中，庭院以日本三景之一的松島為造景藍本，在冬天，整個庭院中的水都冷凍結冰，被大雪覆蓋。散落在冰面上的，是著名的「弘前雪燈籠」嵌入津輕刺繡圖樣後的樣式。而到了夏天，則放置漂浮的水燈籠，又是另一番風趣。

我曾以給客人奢侈的空間為由誇獎過中禪寺湖畔的離宮界·日光，然而津輕的氣派，不僅只在空間上有所體現。為了造景耗資巨大從山丘中開掘出一片池塘，底層的透明浮廊，頂層的玻璃天窗以及大量運用落地窗的設計，盡量的將自然光引入旅館，拉近客人與景觀的距離，大堂的挑高與開闊設計，配上氣勢磅礴的壁畫，留給客人的一定是由衷的感嘆。

而在公共設施上，最舒適的要數名為「浮舟」的Lounge了，松島中的一葉浮舟，取名就已經很有意境，此處設施兼具圖書館與Lounge兩種功能，陳列了不少青森當地的工藝美術品，文學作品和旅行書籍。

津輕是太宰治的故鄉，浮舟中亦大量放置了這位無賴派文學代表作家的作品。有趣的是，太宰治一生酷愛自殺，愛恨情仇也與溫泉鄉糾纏不清，不過他殉情的故事卻從未發生在自己的故鄉，也讓八百年歷史的大鱷溫泉少了些誘人的軼事。

傍晚，喝上一杯熱飲，欣賞窗外雪景

千年檜木與蘋果溫泉

日本人喜歡在溫泉里放些東西，增加泡湯的功效和樂趣，不是什麼新鮮事。泡蘋果溫泉，上次是在長野，而在蘋果更有名的青森，界·津輕的蘋果溫泉是在我的意料之中的。因此在徵得旅館的同意後，趁著打掃關閉時間，進入大浴場拍攝了一些照片。

「古代檜の湯」的浴池使用了樹齡超過兩千年的古代檜木，同時放入青森特產的蘋果，泡湯時能感受到木頭與蘋果的清香環繞。大浴場沒有設置獨立的露天風呂，而是用小巾刺繡圖樣的帘子隔開了一個半露天區域，如果將玻璃門打開，天氣好的時候也能光著身子走到陽台欣賞一下雪景呢。

在我泡過的日本溫泉中，明令禁止客人攜帶飲料進入的不在少數，有些則持開放態度，而在星野的界系列中，甚至在溫泉中為客人提供果汁與清酒。在長野的界·阿爾卑斯，以定製清酒瓶圖案的瑞士sigg保溫壺盛放，在津輕，提供的是青森本地八戶酒造的地酒「男山」和蘋果汁。欣賞雪景時喝上一杯雪見酒，真是莫大的享受。

津輕沒有像部分界系列提供寬敞的休息區，少量的椅子，溫泉旅行書籍，豐富的飲品是這裡的特色。有趣的是休息區的俳句投句箱，是為那些泡完湯後詩興大發的客人準備的，投稿後說不定就會刊登在大鱷地區的俳句徵文出版品上了呢。

總體來說，界·津輕的溫泉不算驚艷，但很舒適。雖然沒有分離式的露天溫泉，但各處用心的細節也足以體現日式款待的良苦用心。傍晚時分，短暫的泡湯後，該是胃口大開的晚餐了

朝夕食事，大間鮪魚

從大堂穿過長長的台階，食事処「折鶴」就位於旅館的二層，分為靠窗的開放式餐桌與靠牆的半包廂。在界·津輕的兩晚四餐，至今仍然難忘，畢竟旅館的前身錦水曾以料亭自居，料理自然是主打強項了。坐擁津輕海峽與北海道海域的物產，一年四季都以豪華的高檔食材為客人呈現出華麗的季節會席。

兩日的晚餐以第一天的冬季會席開始，最令我印象深刻的當屬這道牛肉鍋。臨近尾聲之時，將雞蛋與白飯加入後，變成了美味的米粥，著實美味。

如果說第一天的晚餐是前奏，那麼第二晚的「大間鮪魚特別會席」則到達了高潮。只在秋冬提供的這套會席，以青森縣的名物大間鮪魚為特色，配合蘋果等特產呈現出地元食材的獨特風味。

本州的最北端，是青森縣的大間町。每年秋冬之際，太平洋與日本海的洋流匯聚於津輕海峽的大間海域，吸引了從太平洋回遊的黑鮪魚。大間地區對於金槍魚有獨特的捕撈技巧，又用先進的現代技術進行保鮮，絕佳的天然環境和當地漁民堅持鮮度的做法使得大間鮪魚一直聞名全日本，屢屢在築地市場的金槍魚拍賣中創下天價。

大間鮪魚特別會席，先付以造型獨特的蛋型容器盛裝，將搭配了姜醬的金槍魚放入挖空後的青森蘋果。入口即化的口感配上本身和蘋果的香甜，不愧是金槍魚中的極品。

刺身也沒有辜負我的期待，盛放在一塊整冰上的是不同部位的大間鮪魚，搭配弘前地區的清酒「豊盃」，將魚肉的甜味與鮮度完全表現出來。

當仲居端出金槍魚火鍋時，我還真是有些震驚，用這麼好的食材煮火鍋吃，會不會有些浪費？稍煮後的金槍魚，呈現出像肝一樣的顏色但更為鮮嫩，既有趣又美味。

收尾的是三貫壽司，魚子與海膽迷你蓋飯，雖然吃的很飽，但還是不捨得這頓鮪魚大餐就這麼結束啊。

對了，還記得開頭被挖空的蘋果嗎？搭配了crème br?lé上桌，果肉一丁點都沒有浪費。

整套特別會席下來，完全是一場大間鮪魚的盛宴，強勢的食材配上精心的搭配，絕對是我住過這麼多星野旅館中難忘的一餐。

至於早餐的料理，並不輸給晚上。坐在面對整個庭院的落地窗，烤魚，帆立貝，雞肉豆腐鍋，配上不可缺少的蘋果與蘋果汁，也是心滿意足。

關於津輕的幾件小事

如果要我整理津輕的幾個關鍵字，那麼蘋果，小巾刺繡和三味線是不可或缺的。除此之外，還有之前提到的太宰治，和馬上要說的睡魔祭。

一說蘋果。除了在上文提到了不少蘋果元素，如房間內的裝飾，食事中作為食材的運用，以及溫泉中的點綴。如果覺得青森蘋果好吃，倒不妨在界·津輕的大堂買些產地直送的蘋果，可惜水果生鮮無法帶回國內，只好在旅途中好好享用了。

二說刺繡。除了房間和旅館裝飾中的運用，在旅館三層亦有大量空間用於展示小巾刺繡這項傳統工藝的書籍與歷史，以及刺繡家山端家昌的作品。如果感興趣，也可以親自體驗這項傳統工藝，自己製作一份刺繡作品。

三說三味線。三味線又稱三弦，是日本的一種弦樂器，不同於沖繩的三味線技法，津輕地區的三味線以右手強力的撥弦和使用梯形的撥子敲擊聞名，更像是一種打擊樂。每天傍晚，界·津輕都會在大堂舉行三味線演奏。

常駐界·津輕的是三味線全國大賽的冠軍澀谷幸平先生，不過是日來表演的是另一位演奏家，還有幾位旅館的工作人員。工作之餘要學會當地的傳統文化，在星野是慣例，也讓員工更融入到旅館的工作之中。三味線的敲擊在壁畫的映襯下氣勢十足，清脆的聲響呈現出驚濤駭浪之感，如狂風暴雨般的豪爽演奏也讓在場的客人感同身受，連聲喝彩。

四說太宰治，說的是出身於津輕名門世家的太宰治，也是「生而為人，我很抱歉」的太宰治。在以家鄉為題材創作的作品《津輕》中，太宰治就曾提到過大鱷溫泉，「只要這座弘前城依然巍立，大鱷溫泉就不會因為吸收了都會的殘瀝而宿醉難醒。」太宰治是愛著津輕這處故鄉的，只可惜大鱷溫泉如今不再是歷史上那個風光的溫泉鄉，倒是弘前城的夜櫻與紅楓依舊令人津津樂。津輕人民自然不會忘記太宰治，在旅館內可以找到不少太宰治的作品呢。

五說睡魔祭。青森地區的睡魔祭是東北三大祭典之一，也是青森夏天的重要節日。每年8月，伴著聲勢浩大的呼喊聲，壯士們推動著紙，竹製作的燈籠花車遊行，是整個地區共同慶祝的重要慶典。在旅館內，也可以找到不少睡魔祭的元素。

如果錢包充裕，不妨在旅館的商店買上幾件紀念品，你會選擇什麼呢，是津輕的漆器，刺繡，地產清酒，還是一盤三味線CD？

漫步大鱷溫泉

2016年我去了不少日本的「鄉下」地區，大鱷溫泉鄉絕對是排在前列的。這處有八百年歷史的知名溫泉，在江戶時代因津輕藩主在這裡養好了眼疾而名噪一時，在江戶時代的溫泉番付（日本溫泉地模仿大相撲番付的排名）中更是被放在行司（裁判）之位。只可惜如今大鱷溫泉已盛名不再，在日本境內的人氣也不及北邊的淺蟲溫泉。倒是大鱷溫泉滑雪場，作為青森縣內位數不多的滑雪場，相對知名一些。我到的日子比雪場預計的開業時間早了幾天，否則酷愛滑雪的我一定是要去探探的。

以溫泉功效排名的溫泉番付，大鱷溫泉榜上有名

從界津輕出發，搭乘旅館的接駁車（5分鐘）或步行（約15分鐘），便到達了大鱷溫泉車站。車站雖小，噱頭很足，可愛的粉色鱷魚是這裡的吉祥物，而車站外竟然有免費的足湯，還真的把溫泉的特性彰顯出來啊。

路上沒有行人，也沒什麼營業的商店，對於經常跑到日本鄉下的我已經很習慣了，好在冬天的大鱷溫泉還有雪景可以看看，陽光穿透雲層灑在河面上，配上水中天鵝瘮人的叫聲，場面實在有些違和。

頗有歷史的大円寺

空曠的街道——帕青哥店與公共溫泉

最大的公共區域要數這間鱷COME，不僅有日歸溫泉，還有餐廳和大量當地物產，食材，紀念品售賣。對於旅館的客人來說，更好的去處是半小時車程外的弘前城，一小時車程的白神山地，以及一個半小時車程的岩木山、奧入瀨溪流，夏天的徒步採風，是領略青森自然風光的最好機會。

落地窗外北風呼嘯，雪落三尺，我在旅館內捧著溫熱的蘋果汁，三味線的音浪仍在耳邊環繞，仲居將明日的交通建議交給我，才反應已經到了要離開的時候。我不禁心想，那八位朋友是否也懷念這次美好的日式款待呢。

下一次再來津輕，真希望能看看夏天的睡魔祭啊。

界·津輕

地址：〒038-0211 青森県南津軽郡大鰐（おおわに）町大鰐字上牡丹森（かみぼたんもり）36-1

電話：0570-073-011

官網：http://kai-ryokan.jp/tsugaru/

參考價格：22500日元起，1人1晚價格，包含早晚餐

?除特殊標註外所有內容都為個人原創，若需轉載，請聯繫授權。

?知乎專欄 : 人生活不只靠餅

?圖文較多，可以點擊查看大圖，個人獨立報告，無關商業行為

?加入我的日本旅行群，請關注微信公眾號 比利白，並回復 日本

點擊查閱其他日本星野旅館體驗：

虹夕諾雅：輕井澤 | 富士 | 東京

界：日光

推薦閱讀：