【漫遊伊朗一整月】馬什哈德萬人的廣場 72小時直擊現場三段視頻一籮筐美圖零距離身臨其境只為阿舒拉節

05-24

第十三站 馬什哈德Mashhad 3：難忘的72小時，震撼、感動、歡樂、幸福無法形容的複雜情緒湧現，一浪一浪將「漫遊伊朗一整月」不斷推向高潮。

2016年10月9-11日

馬什哈德聖城 阿舒拉節 三天

2016年10月12日

庫姆 阿舒拉節 一天

《節日 嘉年華》

1分鐘視頻

【兩條遊走世界的魚-漫遊伊朗一整月】馬什哈德節日前夜_騰訊視頻 https://v.qq.com/x/cover/t0523hom86u/t0523hom86u.html

白天在馬什哈德和庫姆，阿舒拉節的街頭，更像是一個嘉年華。

排隊領取聖餐是信徒最熱衷的事情，雖然食物很簡單——「豆子和米飯」，但是看一眼那條長龍就醉了，至少半小時才能領到。聖餐所需資金由某些大老闆贊助。我們有幸品嘗了聖餐，完全可以填飽肚子，但味道很普通。

孩子想在隊伍前面偷偷領一盒

在庫姆的街頭，我和匆忙的路人迎面撞到，不慎打翻了他剛領到的聖餐。那畫面，這輩子我也忘不了：身旁是無盡的領餐「長龍」，眼前是一盒完全打翻在地的聖餐和男子幽怨的眼神，直射我心。我愣在那裡半分鐘，不知怎麼辦好。

分發聖餐的志願者

聖餐「豆子和米飯」

鐵鏈拍打身體的傳統舞蹈是重要的儀式之一，

有些人真的非常用力在鞭打自己，而多數情況只是舞蹈

泥巴塗抹頭髮身體，象徵勇士歸來的情景

白帽黑帽也有不同寓意，伊斯蘭德高望重的阿訇會戴黑帽。

阿富汗人的裝束

指甲一半染紅，象徵搏鬥的痕迹

分發聖水的戰士

歡快的遊行隊伍

嬰兒放入綠色搖籃中也是一種神奇的儀式

街頭帥氣的小鼓手

廣場門口義務為路人擦鞋，不收分文

孩子街頭塗鴉活動

年輕男孩的節日裝束

揮舞巨大的旗杆，這需要多大的力氣才能一個人揮起這桿大旗，嘆為觀止！

《節日 前夜》

阿舒拉節前夜，音樂鑼鼓遊行隊伍一直可以持續到23點。隔音很不好的民宿，根本別想早睡。所以乾脆上街看熱鬧去，慶幸一切都很有秩序，沒有一開始擔心的「衝突」。所有人都投入到節日中。遊行隊伍，似貪食蛇一樣不斷長長。

鑼鼓隊

一個人扛起鐵架戰旗，驚呆了，一定非常重，走幾步，

他的同夥會上來幫忙服住架子，稍作休息

帥氣十足的綠色戰袍小戰士

街頭玩high的孩子們

一分鐘視頻

《熱鬧非凡的遊行隊伍片花》

【兩條遊走世界的魚-漫遊伊朗一整月】馬什哈德節日慶典_騰訊視頻 https://v.qq.com/x/cover/n052502d9wy/n052502d9wy.html

阿舒拉日

《靈魂 附體》

這裡是馬什哈德聖城最大的廣場JameRazaviCourtyard，男人女人可以在一起活動。我們脫下鞋子，解放疲憊的雙腳，和當地人一樣坐上地毯。

馬什哈德聖城最大的廣場JameRazavi Courtyard

宣禮塔傳出渾厚的男中音，現場唱誦宗教歌曲，廣場上零星散落著一些人，有的端坐在地毯上默默誦讀著古蘭經，有的一家人圍坐閑聊如我們，有的橫在地毯上休息，孩子們多數在玩鬧。節日前的愜意午後時光，氣溫25度左右。

女士標準節日裝束

除了孩子的衣服是彩色的，成年信徒的節日服飾是純黑一色，統一款式，女性的黑色長袍從頭一直掛到腳踝，擋住黝黑的長髮，內搭也是黑色長袖長褲，；男性統一黑襯衫黑西褲，黑皮鞋。

正常人都會覺得壓抑，但是我又想到一個伊朗女博士說的話：黑色是最美的顏色。這裡不允許有任何個性化訴求，那輪廓分明的臉龐上帶著一絲同樣的憂傷，是怎樣的力量讓這麼多人化作同一個人，彷彿被同一個靈魂附體。

外國人免費租借的長袍

這我第一次體會穿長袍Chador，平時上街只要圍頭巾即可。進入聖城必須借好長袍方可進入。長袍很重，走路帶風，很容易脫落，時刻還要注意不能露出頭頂髮髻，即使用了很多別針，我還是一直在拽頭頂。

本地人的長袍有類似頭箍的裝置，箍在頭上，面料略輕薄一點，熟練地用胳膊肘夾住下擺，但也輕鬆不到哪裡去。長袍束縛女人的行為和美是必然的。我想唯一的好處是——防晒，好在馬什哈德並不太熱。

雖然是「暗黑」外表，言行舉止卻非常溫柔體貼，看我笨手笨腳在整理長袍，會停下來微笑著幫我。

《獨自 暢遊 聖陵》

由於是一年一度最盛大的節日——阿舒拉節，我們這些外國人有幸可以不設限地，和信徒一起進入聖陵，包括平日被禁止的聖陵和清真寺花園。可惜的是節日期間幾個博物館均閉館。

我和男士們又走散了，無奈之下，坐在廣場的噴水池旁發獃。發現所有信徒們在進入聖陵之前，要去廣場噴水池（也叫凈身池）洗手至肘，洗腳至踝，然後重新穿好鞋襪，女士整理好長袍，方才進入聖陵。我靜靜地看著他們秩序井然地做著這些宗教儀式。

我跟著女士們進入聖陵，起初有點緊張，不確定大殿的結構？不知道要被人流帶向哪裡？所幸今天還不是准節日。見識過上海人民廣場地鐵換乘的情況，這會兒人流不算多，秩序井然。

聖陵入口

聖陵，就是伊瑪目禮薩存放靈柩的大殿。大殿挑高20米有餘，除了地面，所有地方貼滿鏡子馬賽克，也被叫作鏡宮，非常閃，眼睛有「灼傷感」。結構宏偉，相比德黑蘭的皇宮、設拉子的清真寺，空間大了幾倍，又被鏡子的效果延伸了。有工人站在升降機上擦拭每塊馬賽克鏡子，他們一定覺得這工作何等神聖，原來是他們施的「魔法」，讓聖陵如此閃亮。

工人站在升降機上擦拭每塊馬賽克鏡子

我隨著人流深入，內殿空間越來越小，開始人貼人了，遠遠看到內殿中央一個立方體的不鏽鋼網格，這裡就是聖陵的「心臟」，罩住的便是伊瑪目禮薩的靈柩。（1分鐘視頻可以看到）

聖陵地下一層禱告大廳

人流的情緒由外至內越來越激烈，身體不斷靠近，情緒就不斷升級，因為男女依舊是分開的，同性的身體緊緊貼在一起毫無忌憚。

眼睛是憂傷臉龐的焦點，布滿紅絲，身體不斷靠近，淚水不停湧出，高舉雙手，若能觸碰到那個不鏽鋼網格，猶如神附體。這位宗教領袖已經去世千年，卻彷彿只在昨天。現在，我回想起來，雖然已經忘了背景聲音，究竟是哭聲還是樂聲，但那個畫面，卻是那麼那麼清晰。

聖陵的鏡子折射出千萬個你

非常非常慶幸的是，我們提前參觀了聖陵，因為阿舒拉節當日，再次試圖進來時，人滿為患，剛擠進門口就再也進不去了，那種情形其實很容易引起踩踏，非常恐怖，於是那天我們迅速撤離聖陵。

聖陵的天頂

《「誤入」清真寺花園》

七拐八彎「誤入」清真寺花園，因為我實在是路盲。這裡說是花園，卻並沒看到大面積花園，整個聖城其實都沒有看到過真正的花園，取而代之的是建築物上馬賽克以花卉圖案為主和零星的小灌木。

和外面的廣場相比除了略小，設計上沒有太大差異。男女分開左右，圍繞廣場矗立，中央站著一位主持人，手持麥克風，帶著哭腔邊唱邊說，語調情緒牽動著每個信徒的心，詠到激動處，信徒又掩面拭淚、舉手呼應。所有宣禮塔上擴音器播放的聲音都來自這裡，亦或許正在全國轉播。

清真寺花園的伊萬

有些體力不支的老年人或者孩子，依著角落，手裡捧著古蘭經，專註聆聽。內容我一句也聽不懂，信徒的眼睛告訴我，那是「神的話語」，他們的大眼睛太適合承載眼淚，久久，一顆斗大的淚珠滾落下來。迷一樣的宗教，信仰的力量。

《萬人 祈禱》

阿舒拉節當日晚，夜幕漸漸降臨，聖城最大的廣場上，中央的絳紅色地毯上，已經站滿信徒，有些晚到的只能站在大理石地磚上，除了零星幾個孩子，整個廣場中央黑壓壓一片，近乎上萬人，難辨年齡、性別、高矮胖瘦，只有一個個看起來被靈魂附體的黑色身體。矗立在那裡，等待著什麼指示。我們站在噴水池邊，手機不停地拍攝著，除此以外，不知道還能做什麼。

祈禱者

宣禮塔開始宣講，分幾段，每說完一段，所有信徒俯身下跪，雙手掩面，額頭觸到地上，地上有一塊郵票大的「石頭」，還記得嗎？在設拉子介紹過這種石頭叫「Mohr」。

祈禱石Mohr

關於「Mohr」：《古蘭經》說：阿拉用泥土創造了人類，當我們死去以後，我們又回歸成泥土，我們祈禱的時候看到她，如同看到我們自己，有一天終將化作一抔泥土，切忌驕傲自滿，我們來自平凡歸於平凡。這不是石頭，是泥土做的，而泥土是取自聖城的，例如麥加、馬什哈德等地。原來如此，哲學的思想融匯在伊斯蘭教義中，不得不佩服。