紳士的鞋櫃，到底還少了哪一雙?

男士們等這一天好久了吧，今天這期可是「特別」「專門」「精心」為你們打造的哦！當然了，女士們也需要好好看，畢竟男士的衣櫥關鍵時刻還是要靠咱們把關的。

看了《王牌特工》，相信不少人都被Colin Firth那濃濃的英倫紳士范兒震到了。電影里有一句話叫做「Oxford, not Brogues」，對男裝有點研究的同學們估計聽了要會心一笑。男士們，雖然你們總是說女人敗家，但是要講究起來，男裝的「潛規則」多！多！了！

今天咱們的話題，就從這句「選牛津（Oxford），別選布洛克 (Brogue)」開始。

很多人想到牛津鞋，腦子裡出現的應該是下圖右手豎著那排雕花鞋——這正是本文要打破的第一個誤區！

牛津鞋的定義是：附封閉式襟片系帶設計的鞋。這裡可沒有提到雕花兩個字哦！所以你們記不記得電影里最後給小鮮肉選的是哪雙？是左邊那款沒有雕花的！

而布洛克鞋，專指鞋面帶有雕花鏤空、並由皮塊拼接、拼接界限為鋸齒邊的鞋子，所以布洛克嚴格來說並不是一種鞋的形狀樣式，而是「所有雕花設計」的鞋子的統稱！也就是說，無論是正裝鞋、靴子、女裝鞋、運動鞋，只要具備上述特點，都是布洛克鞋。所以呢，網上的大神給出關於這句話的最合適翻譯應該是「選牛津鞋，不雕花」。

以下通通可稱為「布洛克鞋」。

至於為什麼「選牛津鞋，不雕花」，是因為最早只有在戶外和鄉村才穿雕花的布洛克鞋，所以自然受到老牌紳士的鄙視啦。哪些漂亮又古典的雕花鏤空，其實最初是為了愛爾蘭人趟過沼澤之類的地方排水用的……但是！在現代，帶有雕花的正裝鞋，已經成為商務和正裝場合的「得體單品」！

那麼，你以為鞋櫃里所有系帶素麵皮鞋就是正統牛津鞋了嗎？

我們今天要澄清的第二個問題是：

牛津鞋（Oxford）和德比鞋 (Derby)有什麼區別？

看看下面這張圖，左為牛津鞋，右為德比鞋。這兩個最大的不同在於，牛津鞋的兩側鞋身和鞋頭部分的鞋面，是縫合在一起的，你可以將他們視作同一塊皮，而鞋舌，則是後來附加在下面的。也就是說，當你把鞋帶繫緊的時候，兩邊鞋身，會緊緊貼合。這也就是牛津鞋的最大特點：封閉式襟片鞋帶設計。

而德比鞋的鞋舌和前面鞋頭部分的鞋面，則是同一塊皮子，兩邊的鞋身，才是單獨縫合在上面的，鞋身的前端，是可以分開的，這就是德比鞋的開放式襟片鞋帶設計。

為什麼我們有必要搞清楚這兩種鞋的區別呢？因為它們起源的國家和歷史，以及穿著的場合完全不同。所以到底喜歡哪一款，先聽我們講完故事再說！

牛津鞋得名於哪裡? 沒猜錯！當然是英國牛津大學啦！自路易十四開始，法國便統治了整個歐洲時尚圈，因為路易十四是小個子，還喜歡跳芭蕾舞，所以他最鍾愛的「高跟鞋」便成為了男性時尚單品。

但是牛津大學的學生們覺得：這麼娘炮、還是法國人發明的，我們才不要穿嘞~ 於是一種在17世紀蘇格蘭愛爾蘭鄉間流行的鞋款，成為了叛逆的牛津青年們最愛的制服搭配！

那時候皇室在這個地區建立了巴莫爾莊園 (Balmoral Castle)，那兒的王子很愛這種系帶鞋，所以將其命名為巴莫爾鞋。最開始它屬於高幫靴的一種，但是牛津男學生們先是將其簡化為半筒靴，稱為Oxonian Shoe。後來進一步發展成現在我們看到的的露腳踝款式，鞋跟也比之前矮，便於他們在學校里跑來跑去。這一改良在當時引起不小轟動，被視作對傳統的公然反叛。

下圖右邊就是還是高幫樣子的牛津鞋前身，左邊是當時流行過一陣的長靴。

老照片中，人腳一雙的便是牛津鞋，而且看得出來，當時最新潮的便是黑白或白棕拼色的。

之後它流傳到了法國，法國人稱它黎塞留鞋（Richelieu）。所以你現在看Berluti這種法國老牌男裝，還是會將類似鞋型叫做Richelieu。在1785年至1789年嶄新的革命精神思想影響下，法國人漸漸放棄銀扣帶，轉而使用鞋帶，他們認為這樣會顯得更「民主」。

歷史就是這麼奇妙：如今代表了正統、優雅、紳士的牛津鞋，在最開始卻是「反叛社會傳統」和「民主新思想」的象徵！

那麼，我們再來聊聊德比鞋（Derby）的歷史！

傳說中，德比鞋這個名字來自19世紀的英國第十四代德比伯爵。他的腳實在太大，塞不進靴子里，於是他的專屬鞋匠為他的大腳做了種開放式綁鞋帶的靴子。

但其實，德比鞋的歷史上有位大人物。德比鞋常被稱為布呂歇爾鞋（Blucher Shoes），這個名字來源於普魯士。有著「前進元帥」之稱的布呂歇爾元帥。在滑鐵盧戰役中，他和威靈頓公爵共同指揮英普聯軍大敗拿破崙的法軍。

下圖便是大名鼎鼎的「前進元帥」，想不到他一臉嚴肅的樣子居然是時尚開創者吧！

事情是這樣的，一直到19世紀，軍隊里都是穿長軍靴，如果在潮濕泥濘中行軍一天，根本又笨重又難脫！每個士兵的腳型當然都不會一樣，為了讓大家有舒服的鞋子穿，「前進元帥」對軍靴進行了改良。加了鞋帶，腳踝下方左右兩塊皮料從腳後跟一直到腳背上並用鞋帶系起來。這樣穿脫方便，且腳寬的人也不會擠腳。

下圖第二排，左一是牛津鞋的前身Oxonian，右一是德比鞋的前身——早期的布呂歇爾鞋。而第一排最右邊的靴子，是以英國主帥威靈頓命名的威靈頓靴——是家喻戶曉的英國雨靴品牌Hunter的經典鞋型。

後來德比鞋演變成一種時尚的運動狩獵用鞋，是當時「休閑時尚文化」的代表。但是到了20世紀，它逐漸成為男士正裝鞋的一種。如果要我說德比鞋的精神象徵是什麼，我覺得是「勝利」和「征服」。

不過話說回來，德比鞋和Blucher還是有著微小區別的，雖然兩者都是開放式襟片設計。仔細看下面兩張圖，藍色德比鞋左右兩塊皮料從兩側包過來和整個前半部分鞋體縫合在一起的，而棕色Blucher鞋身上像有個小馬甲用鞋帶連接起來，很明顯這兩片皮料是後來附到鞋身上的。

麂皮德比鞋和拋光皮德比鞋

論正式程度，牛津鞋還是當之無愧的第一名，德比鞋排第三，第二名則是蒙克鞋（Monk）——這個，我們下次再講。

正統的英國紳士們，可是何時何地都要以牛津鞋出現的哦！

其實每個人口味不同，有人喜歡德國味道有人偏好英式，有人鐘意校園范兒有人崇尚軍裝風。不過就舒適度來說，牛津鞋整體鞋面為一體，而德比鞋的鞋身鬆緊調節空間更大，那麼對於腳背較高或者腳型較寬的人來說，德比鞋無疑舒服多了。所以大家選擇的時候，更多要為自己的腳部健康好好考慮。

來看看風格不盡相同的外國大叔們怎麼搭配德比鞋：儒雅、紳士、加點自如瀟洒。

牛津鞋在種類上千變萬化，你可以看它有沒有雕花，也可以看鞋頭的形狀，還可以看它縫線的走向。今天先帶大家粗略瀏覽幾款著名的牛津鞋，之後我們再撰文細講吧。

這種叫做一體式牛津鞋（Wholecut），整雙鞋都是一張皮做的哦，目測一個縫合處都沒有！其實是工匠很用心地把介面藏在了鞋跟處或者內側，但是下面黑色這雙是完全沒有任何縫線和收口，全手工製作的！

這種鏡面拋光的款式，是可以搭配晚禮服穿著的哦！

我們看到的這款，也就是鞋頭處拼接多一層皮的款式，應該是現在市面上最常見的了。英文叫做Cap-toe Oxford，我們也可以叫它橫飾牛津鞋。

據我了解，大部分人說到牛津鞋款式第一反應會想起裝飾有雕花的——布洛克牛津鞋(Brogue Oxford)，不過這其中也有花紋分布的差異，最著名的是：翼紋雕花鞋（Wingtips）也稱全布洛克鞋（Full Brogue）。

看到沿著鞋面一圈W型的雕花鏤空以及鞋頭表面上的花紋了嗎？這個就是被稱為「翼紋」的布洛克鞋，運用我們剛剛所講的知識，看看下面四雙鞋中，哪雙是翼紋牛津鞋，哪雙是翼紋德比鞋？哦，對了！在本文最開始《王牌特工》里右手邊的那排鞋其實是翼紋雕花牛津鞋（Wingtips）！

可能因為雕花尤其古典又精緻，所以大家都以為這種鞋是最正式的，其實這是今天我們要講的第三個誤區：

翼紋雕花（Wingtips）是布洛克牛津鞋中最正式的嗎？不，它是最不正式的！

還有下面這幾種雕花的分布，你可以叫它們：半布洛克（Semi Brogue）、四分之一布洛克（Quarter Brogue）和長翼布洛克（Longwing Brogue），它們都比最為繁複的這種全布洛克鞋正式得多！

下圖這種鞋頭表面沒有花紋，只有W型鏤空雕花的叫做「Blind Wingtips」，嘻嘻，我也不知道中文怎麼翻譯……

最後要說的鞋型，有一個不太上得了檯面甚至有些粗俗的外號——「通姦鞋」。這種鞋的學名是Spectator Shoes，它的特點是，採用兩種拼色設計的雕花布洛克牛津鞋。這種鞋在19到20世紀二三十年代極為流行，估計上文中那張黑白老照片就來自這個時期。

大概因為這種鞋特別花俏十分騷包 ，所以那時候都是一些貌美又無所事事的「浪蕩兒」穿著，他們捲入了無數「寂寞空虛冷」的夫人們的婚姻生活中，給這款美鞋帶來了不少桃色緋聞。

另外，當時穿這款拼色雕花牛津鞋最出名的人是辛普森夫人和溫莎公爵，對，就是「不愛江山愛美人」的那兩位主角。自然又給這款鞋增添了不少浪漫綺麗！

前後兩版「蓋茨比」也都出現了同款。

棕白或黑白拼色的款式，絕對是時下最為經典的復古選擇哦！

今天我們先介紹到這裡，關於鞋子可說的太多了：皮料的分類和保養，各種無需系帶的直接穿脫款，什麼鞋配什麼襪子，各款皮鞋如何與衣服搭配。這些問題，我們將在以後的專題中一一介紹。

可能大家平常不太容易注意到，所謂「時尚」背後總是有著一段鮮為人知又轟轟烈烈的歷史，而這就是我們要帶你一起咂摸的「歷史的味道」。在了解它們的演變過程之後，我們也許會增加對某個品牌、風格、單品的認同感。

今天的故事就到這裡啦，想知道柯南有沒有將福爾摩斯的全套英倫范兒學好？看看他的鞋就知道！

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