第一次定製西裝｜宇博就被裁縫調戲了
作為宇宙第一博主，大概因為太紅，老被邀請到各種高級場所，宇博經常苦惱要穿哪一套高級西裝傍身，前不久，我乾脆去連卡佛定製西裝。沒想到，現在的裁縫作風這麼大膽，剛見面不久，就問了一個讓我受驚的問題……
「請問葉先生你平時上廁所習慣從哪邊掏出來？」
一個內向害羞的宇博，當時的心情如下：
經過一番深思熟慮，我小聲說：「先生問這個是……」，經裁縫解釋，我才恍然大悟：原來根據我上廁所的習慣，左右褲管粗細會不同，褲門襟的開口方向也不一樣，這樣才是真正的西裝定製。
沒想到原來定製西裝這麼精細講究，宇博體會到了貨真價實的量身打造，也順便從ISAIA裁縫Bernard那兒了解到了一套真正完美的西裝到底是怎樣的～
今天就請客官們根據下面這些標準，看看你男人（如果有的話）的西裝夠不夠好！
西裝好不好，基本上就看面料和剪裁。面料方面，純羊毛的好，並且支數越多越好。
而剪裁，是決定西裝合不合身的關鍵。一套合身的西裝，比任何衣服都能讓你看起來更高、更帥，更挺拔。
剪裁又分為英式和義大利式。英式比較寬鬆、古典，而意式更貼身、時髦。
從肩膀開始看，如果肩膀處拱起，就說明西裝的肩太窄，或者剪裁不太好。
手臂自然下垂時，肩臂處要平滑。
如果手臂連接處出現凹陷，有兩種可能，一個是西裝肩膀過寬，另一個是因為袖子的上臂圍太小，被擠出來。
西裝背後肩背的位置一定要貼合身體，不能隆起，否則會讓人以為你有一個隱形的衣架藏在裡面……
在紐扣閉合處，合身的西裝扣上扣子後，紐扣周圍是不會有褶皺的。如果出現下圖X形褶皺就說明西裝太緊。
關於袖口，最適合的西裝袖長是在手腕線處，襯衫要比西裝的袖子長1厘米左右，否則看起來會很沒精神。
手臂自然下垂時，西裝邊緣在虎口位置是最佳衣長，看著也精神。身高比較矮的，西裝腰線可以再高一點點，這樣能改善視覺比例，讓別人看起來你是腿長星人。
而一身西裝的成敗，看看褲腳就知道了。完美的褲腳稍微遮蓋到鞋面，或者跟鞋子無縫拼接。
失敗的褲腳會像脂肪一樣慵懶又窩囊地堆起來。
西褲短點也沒關係，反正現在流行穿個九分褲露個腳踝。
如果非得趕個時髦卷褲腳的，一定只能薄薄地窄窄地卷一兩層。要注意的是，卷褲腳不能解決褲子太長的問題，捲成甜甜圈一樣厚，別人還以為你是去下水捕魚的呢。
另外，穿法上也有些地方要注意。
很多男生在結婚或出席婚禮場合時會在胸前插花，但都會把花放在胸前的口袋，這是不準確的~其實西裝左邊的翻領上有一個專門插花的地方。
關於領帶，細長的領帶比寬領帶更時髦，露出更多的襯衫面積，也比較顯瘦。不過領帶的寬窄要跟翻領的寬窄相配。
規規矩矩的西裝和襯衫，加上一條特別的領帶也會立馬出挑。而且戴條花領帶比穿件花襯衫保險多了。
穿著三顆紐扣的西裝時，只需要扣上中間的扣子，如果只有兩顆扣子，扣第一顆就行。扣好後，可以把領帶上端那個結往上擼，這樣看起來比較帥。
雙排扣西裝的扣子全扣上不算錯，但最保險還是像Colin Firth（科林·費爾斯）這樣只扣一排。
坐下之前要記得解開扣子，不然很有可能真的崩壞西裝……
一般來說，你的腰帶應該比你穿的褲子再大兩碼， 保證腰帶中間那個孔扣上後，鬆緊度正好，也能讓剩餘部分長度合適，宇博不建議各位客官們自行打孔。
腰帶的顏色也要跟鞋子的顏色匹配，你看就算Brad Pitt（布拉德·皮特）這身這麼可怕，還依然堅守著這個原則。
當然，只有定製西裝才能完全達到以上標準。相比機器製作的成衣，定製西裝都是手工製作，據說每一件量身定製的西裝，都是在裁縫精細測量你的身體數據高達20個之後，才做出來的，就像你的第二個皮膚～
定製西裝分為兩種，分別是全定製（Bespoke）和半定製（Made To Measure）。
全定製西裝，沒有固定版型，沒有樣衣。意思就是你可以有一套宇宙上獨一無二，專門為你的身材、你的喜好甚至你的職業和性格量身打造的一套西服。
不過鑒於全定製需要投入的花費和時間非常多，而且需要你能精準地表達自己的想法，所以對於想要嘗試定製的客官，宇博建議從半定製入手~
半定製西服，介於成衣和全定製之間，它有固定的版型，但你可以根據自己的口味來選擇。
版型定好之後，裁縫會把你的身體精確地量個遍，還會對你的偏好進行細節上調整。除了剛才提到的上廁所習慣，還有戴錶方式，假如你習慣左邊戴錶，那麼左邊的袖口會更寬更長。
如果想要做人群中最耀眼的那顆星，還可以讓裁縫做一些個性化定製，比如在衣服里綉上自己的大名什麼的~
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