數碼時代旅遊攝影快速指南-(4)到了旅遊點怎麼拍-分類技術指導

A，旅遊攝影之風光篇

1，風光攝影綜述：穩定壓倒一切

2，風光構圖注意事項

3，白天的風景拍攝（不使用三腳架）

4，弱光/夜晚的風景拍攝（使用三腳架）

5，幾種特殊風景的拍攝

a，車流、瀑布和星光

b，焰火與煙花

c，

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1，風光攝影綜述：穩定壓倒一切

毫無疑問旅遊攝影第一重要的是拍風景。旅遊花了那麼多錢，擠得汗流浹背，不搞幾張漂亮的風景圖片回家那可虧大了。說到風光圖片，大多數人第一就會想到明信片、畫冊以及掛曆，這些圖片共同的特點就是特別清晰。要拍出超清晰的照片只有一個辦法，那就是相機要超級穩定，杜絕任何震動。風光攝影的技術訣竅就在於鄧小平說的：穩定壓倒一切。其中最重要的是以下三點：

1，盡一切可能使相機穩定，杜絕任何振動；

2，相機設定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)；

3，ISO設定要盡量低，如ISO100。

為什麼要ISO100？因為ISO最低時噪點最少，圖片最細膩。ISO800以上的風光片是慘不忍睹的。請注意推薦ISO100是針對大部分數碼單反來說的，有小部分數碼單反如SONY的A700，它的動態範圍最佳在ISO200，雖然此機ISO最低可到100，但對A700顯然我們應該用ISO200來拍風光。但話說回來，ISO200以上拍攝風光依然不推薦，除非萬不得已。

為什麼要F8？在第二章名詞解釋光圈時我們有一個重要結論：鏡頭在中等光圈的時候解像度最高。135數碼單反鏡頭的中等光圈為F8。小數碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6為最佳光圈。

為什麼有時需要F16甚至F22？第二章名詞解釋說過：如果要求最大景深的同時圖片解像度也要最高，這是一個不可能完成的任務，因為最大景深要求光圈F22，而最高解像度要求F8的光圈。如果景深的重要性超過解像度，那就只能優先照顧景深。

曝光準確性基本不用擔心，現代相機的區域（平均）測光都很准。但日出前後的拍攝要多加留意，光照強度變化非常大（有雲時尤甚），要不停的回放看圖片效果，及時加減曝光。也可用點測光，但我用得不多。

關於穩定性，毫無疑問三腳架是第一選擇。但並不是說任何時候都必須三腳架。如果白天光線非常好，快門速度已經高於安全速度好幾倍，又或某些特殊情況下無法使用三腳架，手持相機也一樣要拍。本章把風光攝影在技術上分為兩類：使用三腳架的和不使用三腳架的。

2，風光構圖注意事項

在討論光圈快門等技術活之前，先說幾句構圖。總體來說依然應該遵守第三節提到的構圖原則，以黃金分割為主，輔以對稱，搞點前景，並注意留白。

風光圖片的留白往往指天空，也就是天空在圖片中佔多大比例。一般來說從1/3到1/6都是可以的，沒有絕對標準。如果天空雲彩漂亮就多留，反之則少。如果遇到罕見的戲劇化天空如火燒雲，那就乾脆以天空為主，白留給地面。

戲劇化的光線也正是風光攝影需要刻意找尋的。所謂戲劇化就是明暗或者顏色對比很強烈的場景。拍攝風光要時刻注意那種偶爾鑽出來的一縷縷的光線。

對比強烈的光線案例

風光構圖另外一個重要問題就是參照物。有人旅遊拍了很多名山大川，自己看著很雄偉，但外人卻感覺不到，因為圖片里沒有參照物，誰知道是不是個假山？所以風光圖片是否包含參照物顯得尤為重要。參照物可以是人，亭子，汽車，任何一般人知道大小的物體都行，用以襯托山川的雄偉。參照物還能起到視覺焦點的作用，乃點睛之筆。如果你不能確定是否應該包含參照物，那就包含與否都拍，反正數碼片子不要膠捲錢。

這裡順便說說地平線。一般情況下地平線一定要平，如果雲台上有簡單的水珠水準儀是最好。

參照物示意圖

踩點很重要。會當凌絕頂，一覽眾山小。拍風景最要找的是制高點。爬山/爬樓不可避免。我一般到景點就會四處打聽此處最高點在哪裡。爬到山頂滿眼風光，很多人上來就換上廣角鏡頭。大全景當然要拍，但不要忘記也換上70-200/300mm中長焦鏡頭，選最漂亮最有特色的局部也拍幾張。構圖要簡潔，切忌貪多是我們的一貫原則。以下為在制高點用中長焦拍攝之案例：

踩點首先是家庭作業（查旅遊點資料和圖片）；第二，到達旅遊點第一件事：趕緊找當地明信片和畫冊，看看哪幾張拍得最漂亮，然後裝做要大量購買的樣子問店家：這張是在哪個地方拍的？地點確定，然後扛著三腳架去那地方守著，只要有足夠的耐心等到理想的光線，這風光糖水片就搞定了。這些當地明信片一般都包含旅遊點的地標建築，北京肯定要有天安門，拉薩一定會有布達拉宮。包含這些地標建築的風光片是旅遊風光攝影的首要目標。

其實地球上著名城市和景點早就被大師們拍爛了，以至於最佳拍攝點往往都立著牌子：此為拍照處。這並沒有什麼不好，模仿並不為丑，有誰生下來就寫得一手漂亮的毛筆字？大家都是從臨摹開始的。運氣好的話在臨摹的過程中我們還能發現比明信片更好的構圖。

3，白天的風景拍攝（不使用三腳架）

點踩好了，在作案的具體實施階段，最重要的還是相機的穩定性。穩定性至高無上。基本原則：時刻記住安全快門速度是焦距的倒數，如50mm焦距拍攝時最慢要用1/50秒快門，最好再快點，1/125乃至1/250秒，越快越好。為此要不惜使用高ISO/大光圈（在不可能使用三腳架的情況下）。

不管凡事需有度，沒有必要一味追求超高快門速度，超出安全快門速度兩三倍即可。在保證了速度後，也要適當考慮最佳光圈（F8）和盡量低的ISO。

拍風光經常用到ISO100加F16，大白天的快門速度可低到1/25秒甚至更慢。在萬不得已不能使用三腳架的情況下，手持拍攝穩定相機注意事項有：

I，堅持雙手持機，即便口袋小DC也要如此。

II，光線不佳時只要手持相機，就習慣性打開機身或鏡頭防抖。

III，兩腿前後站立，不要平行站立。

IV，儘可能尋找身體支撐，如靠牆或樹站立，或手肘撐在欄杆或窗台上等。

V，按快門要溫柔，切忌粗暴，呼吸要均勻，也可短時停止呼吸。食指按下去要勻速，切忌突然加速。

VI，如果覺得這張照片有糊掉的嫌疑，那就趕緊重複多拍幾張，總有一張相對清晰點。

關於防抖的補充說明：在防抖功能打開後，按快門不要太快，因為防抖系統從啟動到穩定下來需要0.5到1.5秒左右的時間，別在這個時間內觸發快門，要等防抖系統穩定之後才觸發快門。如果是鏡頭防抖（佳能的IS和尼康VR等），你可以從取景框里清楚感覺到防抖系統從啟動到穩定的工作過程。按快門堅持慢速和勻速總是正確的。對於轉瞬即逝的街頭抓拍，半秒也不能耽誤，有時不得已需要迅速按下快門。如果光線條件好如大晴天走在大街上，建議乾脆關閉防抖。

4，弱光/夜晚的風景拍攝（使用三腳架）

時間和耐心對弱光風景的拍攝非常重要。最能拍出好風光的時間是日出和日落時分。如果日出為早上七點，你需要提早一個小時起來去踩點尋找合適的角度。為了保險起見，也可提前一天去踩點。日落時分先別忙著去吃飯，這時的天空往往是最戲劇化的。而夜景的最佳時段是在天快黑但還沒完全黑的15分鐘左右。此時建築物的輪廓還依稀可辨，而燈光已經很突出。再晚半小時就黑乎乎的，除了燈光以外什麼都看不見了，明暗反差太大。因為適合拍攝夜景的時間只有短短的15分鐘，我一般提前兩個小時出來踩點，然後架好三角架在那等著。

等待拉薩（時間和耐心非常重要）

夜景經常需要曝光數秒、數分鐘以至數小時，此時只有神仙才端得穩相機，毫無疑問必需一個巨大而穩定的三角架（以及雲台）。其次要堅決用快門線（因為按快門時手會抖）。一個幾百元的狗頭以中小光圈固定在穩定的三角架上用快門線，比一個上萬元的專業鏡頭手持拍攝的效果要好10倍。

在此重點強調三腳架。我發現不少攝影愛好者的相機和鏡頭都很高級，一個攝影包里裝了好幾萬的傢伙。但他們沒有隨身攜帶三角架的習慣，要不就是用著一個晃晃悠悠的劣質三角架。真不知道他們在想什麼。一旦相機端不穩或架不穩，在機身和鏡頭上的投資都將化為烏有。練功夫就要從蹲馬步開始，腳底站不穩就沒法練武功。三腳架除了穩定，它還能讓我們養成嚴謹的攝影習慣。相機老拿在手上容易啪啪的一頓掃射。雖然數碼相機不要膠捲錢，但一天幾百張下來會佔很多硬碟空間，後期處理也工作量巨大。

什麼樣的三角架算是穩定？把架子完全打開，前後左右用力按，晃動者槍斃。沒有三角架就不要談嚴肅的風光攝影，免得讓人笑話。在體力所及範圍內扛上一個盡量大的三角架，最好任何時候都不離身。世界上怕就怕認真二字，能帶的時候必須帶上三角架，不能帶的時候克服困難也要帶上。職業風光攝影95％以上的圖片使用大型三角架，這也正是職業攝影師和業餘愛好者的主要區別。加拿大風光攝影權威之一Michael Reichmann 說過：我有三個三角架，它們分別是：大的，更大的，最大的（big, bigger, andthe biggest）。

我本人有點不穩定恐懼症，連風吹對三腳架的微小晃動都很擔心，經常在三腳架下掛一石頭或攝影包以增加穩定性（注意別讓攝影包晃動）。有時候在大橋上拍，三角架本身的穩定性沒問題，但汽車特別是大客車經過的時候橋面的振動也讓我心驚肉跳。我都是等到大車過了才按下快門。都快成神經病了。

一般來說，相機一上三腳架我會就習慣性地干兩件事：1，打開反光板預升功能；2，關閉相機或鏡頭的防抖功能。不管是CCD防抖還是鏡頭防抖（IS/VR等），那都是在手持相機時發揮作用的，在三腳架上防抖功能反而會使圖片清晰度下降。雖然最新型的鏡頭號稱能自動關閉防抖（據說能自動探測是否使用了三腳架），但保險起見還是手動把它關了吧，一秒鐘的事。

談一下反光板預鎖（MLU，mirror lockup)。單反相機一按下快門就會咣當或者咔嚓的一聲，這聲音是因為反光板要先翻上去，然後打開快門開始曝光，曝光結束快門關閉，反光板再回位。反光板的上翻會撞擊相機產生微小震動使照片發糊，雖然很微小，但如果圖片放大到12寸以上還是能看出來，快門速度在1/10秒左右時反光板震動產生的模糊尤為突出。

反光板預鎖實際上就是按兩次快門才拍一張照片。按第一下快門時反光板翻上去，此時請耐心等待三秒鐘，等微小震動完全消失，再按一次快門，完成拍攝。反光板預鎖一般是結合快門線使用的，直接按快門的手很難做到完全不抖。

口袋小數碼相機和M4/3系統相機沒有反光板，無需擔心反光板預鎖問題。如果沒帶快門線也不要緊，用自拍即可代替。

用三腳架拍風光特別是夜景風光推薦用A模式，也就是光圈優先AperturePriority。也可用M檔全手動控制光圈和快門。夜景風光千萬不要使用相機的綠色自動檔或者半自動P檔。高速快門能防止抖動，弱光下相機內的電腦選擇的曝光組合是盡量高速的快門和最大光圈。但是一個鏡頭在最大光圈下解像力是最差的，最佳解像力是在中等光圈值F8/11。拍夜景設定F11的光圈，對應的快門速度可長達10秒以上，所以我們都支好三角架。相機內的電腦雖很聰明，但還沒有聰明到判斷攝影者是否攜帶了三角架。所以不能用P檔。

城市夜景風光為了顯得燈火輝煌，略微過曝光是必要的。具體過曝光1/3檔，半檔或者一整檔要看你自己的喜好，和此相機對夜景測光的準確性（有的相機很容易被燈光欺騙，欠曝嚴重）。為了保險，最好進行包圍曝光，一個場景我一般拍三張，相機給定的曝光值一張，過半檔和一檔各一張。

夜景的準備工作方面，在秋冬季要注意多穿衣服，帶上半指手套，一個小保溫水壺。晚上氣溫低，要注意防感冒。夏季要注意帶上花露水等驅蚊用品。其次，要帶個小手電筒，有時候目標太暗以至於無法自動對焦，手電筒可以局部照明讓相機對上焦。手電筒照也不管用？那就目測一下距離然後手動對焦好了，或者乾脆設置到無限遠。

關於濾色鏡，偏振鏡為必須，但也不要濫用，比劃一下效果，必要時才用。UV鏡我從來不用，我的鏡頭都是裸體的。灰漸變濾色鏡也帶一個吧，夜景明暗反差很大時用得著。沒有漸變鏡也行，包圍曝光三張再PS後期合成，效果也很好。還建議帶個黑色小紙片，明暗反差太大時可在鏡頭前面局部遮擋。

5，幾種特殊風景的拍攝

a，車流、瀑布、噴泉和星光

瀑布和夜景車流看起來一點也不相關，一個白天一個晚上，但它們的拍攝方法是相同的，那就是用三角架進行長時間曝光。拍攝瀑布最短的曝光時間也需要半秒，常用2秒，這樣流水就能在底片（或CCD）上滑過，得到如霧似煙的效果。車流需要更長的曝光時間，通常在十秒以上，有時超過三十秒，這樣車燈才能滑過相當的距離。具體要 多少秒可以自己試，反正數碼片子不要錢。

第一步，先把相機的ISO調到100。第二章名詞解釋說過（ISO與圖片質量），拍攝風光需要用相機的最低感光度，一般來說是ISO100（有的相機是50，還有的是ISO200），這樣才能得到精細的畫面。

第二步，確定測光模式。瀑布和車流一般用局域平均測光即可，用中央重點測光也可以，一般不使用點測光。

第三步，確定拍攝模式。可以用光圈優先，快門優先或者全手動模式，任何一種都可以：

光圈優先：對135數碼單反鏡頭來說我們應該把光圈設置為最佳解像度f8或者f11。把相機頂上的主轉盤打到Av（或者A)，然後設置光圈f11，對準瀑布半按快門，相機就自動給出能準確曝光的快門速度。如果快門速度不夠慢，只有1/4秒怎麼辦？減小光圈即可，從f11減小到f16。如果減小到f22還是達不到一秒的快門速度怎麼辦？此時可以使用偏振鏡，它像墨鏡一樣能起到減光的效果，可以進一步降低快門速度。偏振鏡一般可以使快門速度降低一到兩檔，比如從1/4秒降到1秒。偏振鏡還有消除樹葉和水面反光的作用。當然我們也可以使用減光鏡（也叫中灰鏡），其作用類似墨鏡。中灰鏡有2x、4x、8x等不同規格，數值越大減光性越強。中灰鏡只是單純降低光照強度，不能消除樹葉和水面的反光。

上海外灘。光圈f16，曝光約20秒

快門（速度）優先：把相機頂上的主轉盤打到Tv（或者S），拍瀑布的話一般設置速度2秒，車流我多用20秒。選好場景確定構圖，半按快門，相機就能自動給出能準確曝光的光圈。如果是f11那是最好。如果是f5.6或者f4也不要緊，進一步減低快門速度即可，f5.6兩秒、f8四秒以及f11八秒都一樣能正確曝光。

全手動模式：把相機的主轉盤打到M，同時調整快門和光圈，觀察相機的測光指示，等達到中間值（不+也不-)時按下快門即可。

綜上所述，光圈優先、快門優先或者全手動模式在拍攝瀑布和車流時其實是殊途同歸，都是為了要達到兩秒或者更長的曝光時間，並使用最佳光圈。如果不行就繼續把光圈開小（此時景深也會變大）。如果開到f22最小光圈還是不能正確曝光就使用濾色鏡，偏振或者中灰。

拍瀑布的時候如果你想拍得幽暗一些，減低曝光半檔即可。拍車流的時候如果你想拍的金碧輝煌一些，那就增加曝光半檔或者一檔就行。

如果極端一點，把曝光時間延長到一個小時（3600秒）甚至更長，黑漆漆的夜空也能拍出漂亮的星星軌跡。地球每十四分鐘轉動一度，星星的光雖然很弱，但曝光兩個小時就亮了，還會拉出漂亮的軌跡。夜空都是黑漆漆的，我們的肉眼並看不到這些軌跡，從這個角度來說，瀑布車流和星空的照片都是造假。假得漂亮一些，就藝術了。　

珠穆朗瑪的星空。晚11點到凌晨3點4小時曝光。

拍瀑布或夜景車流我嚴重推薦使用快門線以徹底消除手震。如果沒有快門線就用自拍，反正手別碰相機。如果是拍星空，那快門線就是必須的，總不可能手釘在快門上幾個小時吧，那還不得斷了？

焰火與煙花

逢年過節經常有焰火與煙花表演，很多人覺得看起來容易拍起來難。其實拍禮花和城市夜景的方法是一樣的，那就是1，盡一切可能使相機穩定，杜絕一切振動；2，相機設定在最佳光圈F8，ISO設定在最低（如100）；3，想辦法包含一個醒目的前景。這個前景很重要，要不然世界各地哪裡的煙花都一個樣子。

在這張圖片里我選擇了魚尾獅為前景，在新加坡沒有什麼比作為國家象徵的魚尾獅更好的前景了。佳能1ds mark II 數碼單反，B門,3.9秒, F7.1, ISO100, EF28-135鏡頭 @ 28mm, 三腳架，快門線，手動對焦到無限遠。

推薦的光圈F8要靈活掌握，如果拍了兩張發現欠曝嚴重，那就趕緊加大光圈，比如F6.3，反之則趕緊縮小光圈。曝光時間一般建議4秒以上，看單個煙花燃放時間的長短。之所以要4秒以上是要拍出煙花拖著長尾巴升空然後炸開，顯得有動感。

數碼單反拍攝我建議用B門和快門線。B門可以任意控制曝光時間，快門按下去幾秒就曝幾秒，根據煙花升空的情況靈活掌握。比如你可以曝光10秒以便讓更多煙花炸開，但也要注意別過曝太多。

毫無疑問，這必須用三腳架。如果連續幾張都是一個角度相機紋絲不動的話，後期還可以PS做疊加，顯得燦爛無比。

旅遊攝影之建築篇

大部分建築本身都是對稱結構，所以在構圖上我們應該以對稱為主，黃金分割為輔，可能的話搞點前景，並注意留白。此外，因為建築設計本身就是以形狀取勝，所以要拍出漂亮的建築圖片最重要的是尋找有趣的形狀，如圓形，L形，V型，三角形什麼的。如果建築物全局的形狀不好找，局部的也行。腿要勤快，如果構圖不滿意，在按快門前多繞此建築走一走，不同的距離，不同的角度看看，直到你找到滿意的形狀為止。以下為有趣形狀舉例：

上圖左一和左二都是正面拍攝，全對稱結構，稍嫌呆板。從側面拍攝畫面會活潑一些，如右邊這張北京天安門就是45度角拍攝。

具體機位而言，一般有仰視、平視和俯視三種。下面左邊兩張是典型的仰視拍攝，其特點是線條向上匯聚，誇張變形很嚴重。機位越靠近變形越大。這種變形有利於表現建築物的高大雄偉。取景時要注意雖然兩邊線條是斜的，但圖片最中一定要垂直於地平線，否則建築物就有傾斜倒塌的感覺。如果不想要這種變形，那就離它遠點拍，等基本相當於平視取景時匯聚變形就消失了（最右邊那張）。

廣義來說建築也是風光攝影的一部分，所以前面提到的風光攝影技術原則同樣適用於建築攝影，那就是：

1，盡一切可能使相機穩定，杜絕一切振動；

2，相機設定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)，ISO設定在最低（如100）；

3，確定是否包含參照物。

除了建築的外形，建築物的內部也是重要的拍攝對象。但很多大廈的保安人員一般都不讓你拍照，尤其當你手持體積巨大的數碼單反時。辦法有兩個：1，事先聯繫大廈管理部門取得許可證；2，偷偷進來，拍了就走。搞許可證太費事，但溜進來拍了就跑意味著無法使用三腳架，為了使圖片不糊，有時只能使用高ISO或者大光圈，這很不利於得到高解像度圖片。這世上沒有完美的事，清晰度稍差總比沒拍到好吧？

旅遊攝影之靜物與特寫篇

有當地特色的食品紀念品等是旅遊攝影的重要內容。靜物的拍攝我依然推薦三條：

1，盡一切可能使相機穩定，杜絕一切振動；

2，相機設定在最佳光圈F8，ISO設定在最低（如100）；

3，以滿框構圖為主，且盡量簡化背景。

對靜物與特寫，參照物並不是必須，所以省略參照物，增加滿框構圖和背景簡化這條。

第1和2與風光攝影完全一樣，我們同樣需要清晰的圖像，所以還是盡量用三角架和快門線，有反光板預鎖的必須用上。總之相機的穩定性至高無上，再專業的鏡頭端不穩都白搭。

拍攝靜物用簡潔的背景突出主體非常重要，就如同證件照用單一的紅布背景突出大腦袋一樣。

舉我在西藏拍的一個木碗說明簡單背景的重要性。當時為了突出木碗實在找不到一個暗背景（此木碗本來就很暗），我就把黑色羽絨衣脫下來當背景。當時是左邊窗戶的單一直射光，我就把白色茶杯托盤豎在右邊當反光板用。西藏普蘭縣以產木碗出名。這是在一個藏民家裡拍攝的，他們拿來裝糖的。木碗底部鑲著銀邊，銀蓋子尤顯精緻。2002年5月攝於西藏阿里瑪旁雍錯藏民家，佳能G1數碼照相機，ISO50，三角架，微距模式 ，十秒自拍。

拍攝微距還要注意精確對焦，因為微距拍攝景深非常淺，容易誤操作，一不小心焦點跑了，背景清楚而主體卻模糊。

圖：背景的調整。西藏普蘭木碗。

雖然建議光圈F8/11（鏡頭的最佳解像度），但也沒必要生搬硬套，如果虛化背景很重要，則可用F4，F2.8甚至更大。如果你需要背景也清楚，或者整個靜物前後所有細節都清楚，則可用光圈F16或更小。對於建議的ISO100也是一樣，必要時也可用高ISO。比如我在北京拍這個冰糖葫蘆，當時排隊的人群擠來擠去，不可能用三腳架，而且風吹得糖葫蘆直晃，我意識到要用儘可能高的快門速度才能把這個糖葫蘆定格，於是我用了ISO400，最大光圈F5.6，這才達到

了1/125秒的較高快門速度，同時也基本滿足了1/135秒的最低快門速度要求（這裡的焦距是135mm，手持拍攝最低快門速度為焦距的倒數）。雖然圖片沒有達到最佳解像度，但也算基本滿意了。

圖：北京街頭冰糖葫蘆

如果拍糖葫蘆時風再大點，我會毫不猶豫的用ISO800甚至更高。攝影的幾個基本元素經常互相矛盾，不可能同時滿足，比如大光圈和銳度，大光圈和大景深，高ISO和低噪點等。如何選擇要看我們的主要目標是什麼，力保一個，放棄其他。

這張圖片也說明滿框和緊湊的構圖是特寫所必需的。必要時可只拍局部，沒必要把一大束糖葫蘆都拍全，只選最有特色的這個核桃糖葫蘆，像個大笑臉。別人應該能想像出這是一大束冰糖葫蘆的一部分。

靜物與特寫之博物館篇

大型博物館也是旅遊常去之處，尤其中國自2008年以來大多數博物館都免費開放，這個天上掉下來的免費午餐不吃實在可惜。如何把博物館的圖片拍好，這裡總結個人經驗如下：

1，不能穿白色的衣褲，任何淺色的衣服都要避免，純黑色的衣服最好。因為展品大多數都在玻璃柜子里，淺色衣服反光嚴重，嚴重不利於拍照。

2，展品的正面側面都拍兩張，構圖一般把圖片拍滿框。因為玻璃反光嚴重，我一般都繞著展品轉一圈，在反光最小處拍攝。

3，一般我不用UV鏡和遮光罩。選好角度後，把鏡頭緊緊抵住玻璃拍攝。鏡頭抵玻璃有兩個好處：a,進一步減少反光；b，減少相機的震動保證圖片清晰。

4，選擇RAW圖片存儲格式，最好不要存JPEG。展品的照明光源很複雜，冷色和暖色交織，很多時候相機的電腦被搞暈，對白平衡做出錯誤的判斷。JPEG格式的圖片後期調整白平衡難度較大，RAW圖片後期可隨心所欲調整色溫。

5，成百上千的展品會把人搞暈，為了避免後期發表的時候張冠李戴，每拍一張RAW後立即對著展品的說明標牌拍一張。請注意立即二字，要不然還是有張冠李戴的可能。拍展品說明用JPEG即可，RAW文件太大了。

6，光看圖片很難估計這展品到底有多大，所以拍一些包含參照物的圖片很有必要，通常我是都把觀眾包含在圖片裡面。展品都是死的，圖片包含人物也有利於活躍氣氛，讓看圖的人有身臨其境之感。

7，如果你的主要目的是拍照，最好去之前打電話問是否允許拍照。不準拍照也無需絕望，可以聯繫博物館負責人（辦公室），稱自己是職業攝影師並許諾免費（或低價）提供所拍圖片給該館使用，或謊稱是記者。還行不通的話可以繼續跟他們磨，給點錢也許就讓你拍了。比如西安兵馬俑博物館，如果你事先聯繫並付500-1000元錢（看你的講價能力），在保安的陪同下你是可以下坑拍攝的。這是一個圖片公司的美女助手告訴我的，下次去兵馬俑你可以試試。

8，關於拍攝的器材，小數碼DC在ISO400以上圖片就很難看了，如果有數碼單反DSLR最好。因為展品的照明大多不是很強，而且博物館一般不許用閃光燈也不準用三角架，很多時候我被迫使用ISO1000以上的感光度。絕大部分圖片我都是用佳能CanonEF28-135IS拍攝，這個焦段基本夠用，對於很小的展品（如小玉佩）有70-200/300長焦甚至專用長焦微距鏡頭當然更好。

9，要準備好足夠的時間，仔細拍攝一個大型博物館需要至少半天到一整天，要帶上礦泉水和乾糧，還有就是要帶上備用電池和足夠的存儲卡。

10，不但要拍單個的展品的特寫，還要拍展廳內景，最後還要拍攝博物館建築的外景，這樣才是一個完整的博物館專題。

旅遊攝影之人物篇

旅遊途中拍人物的機會是很多的，當地人長相打扮都頗有特色，會使我們的相機忙個不停。構圖當以簡單為主，肖像照就似大頭貼，按護照和身份證照片的要求辦事就好，和前面提到的滿框構圖原則完全一致。以下為大頭照案例：

不過凡事別走極端，有時不可一味追求大頭照。如果是個少數民族衣服很漂亮，那就至少拍個半身，把上衣拍全。如果褲子也漂亮就拍全身。又或者此人手持一個有特色的物品，那就至少的把手部以上連大腦袋一起拍進來。前面構圖總原則提到過：在按下快門前一定要想想：能否繼續減少取景框內的事物？如果再排除一個那我想表達的意思就不完整了，這時才可以按下快門。看看下面這些案例，如果只拍大腦袋不拍上半身，效果會怎樣呢？

除了大頭照和半身像，如果人物周圍的東西能起到交待環境和烘託人物的作用，那就別管大頭照原則了，連人帶物一起拍吧。此時就不是純肖像攝影了，稱之為環境人像更為準確些。

環境人像案例

在光圈快門等具體的技術操作上，肖像照一般教科書都推薦大光圈，這一般不錯，因為大光圈小景深，拍出的圖片除了大腦袋清楚，四周的雜物都模糊。而且大光圈意味著高速快門，能提高圖片清晰度。但環境人像需注意，光圈太大會導致景深太淺，有可能人臉部清晰而四周的物品卻模糊，此時一味追求大光圈就不可取了。實際上，街頭抓拍我通常沒用（大）光圈優先模式，用的P模式，ISO設定在較高的400，因為街頭人物的動作和表情都是轉瞬即逝的，能抓住這個瞬間表情就是勝利。我只管眼睛去捕捉，一切技術活都交給相機的電腦。至於大光圈虛化背景/高ISO噪點多等等，那是第二考慮的事情了。

不過話說回來，街頭抓拍人物時ISO的設定還是和拍風光一樣，如果光線條件好能低則低，比如ISO100/200。但光線差的陰雨天或清晨黃昏，過低的ISO會導致慢速快門，如果快門速度低於焦距的倒數就不好了，就算你在防抖功能的輔助下端穩了相機，拍攝對象一動身或一轉頭，照片依然會糊。要時刻記住清晰的圖像第一重要，為了清晰我們要毫不猶豫地使用高ISO或大光圈。高ISO噪點多，大光圈時銳度不佳，但這沒辦法，只能保第一重要的目標。

提兩句擺拍的肖像。曾經有嚴肅的大俠反對擺拍，我認為大可不必。旅遊攝影不是純紀實，也不是警察拍車禍現場，擺拍抓拍我認為均可。擺拍的最高境界是不露痕迹，達到抓拍的效果，這也是需要相當功力的，有時還意味著花時間與拍攝對象溝通，使他忘記你的照相機。

關於人像的焦距，一般都推薦85或者135mm，這也是人像鏡頭的焦距。這只是順帶提一下，以盡量高的清晰度抓住那動人的一瞬間才是最重要的，焦距長短均可。我也並不推薦在街上用定焦人像鏡頭，貴還不說，定焦頭靈活性太差。標準變焦頭的焦距一般都涵蓋從小廣角28mm到85mm，方便靈活，適合抓拍。上面舉例的那十幾張人像我大部分都是EF28-135標準變焦鏡頭拍的。

用標準變焦鏡頭拍大頭照，這往往意味著離拍攝對象很近，有時甚至只有一兩米的距離。對於性格內向的同學這需要相當的勇氣。沒辦法，只能臉皮厚一點，我也是練了很久才狠得下心來。也可採用慢慢靠近法，或聲東擊西法，裝作拍別的東西，然後突然轉向拍他。有一點要注意，不少旅遊點的居民在發現你拍他之後會問你要錢。這個風氣不好，除了明碼實價收費拍照之外，我認為給現金是不可取的，給個笑臉吧。如果對方是商販，那你就在他攤子上買點什麼小東西。或者乾脆裝日本人，聽不懂。

最後提一點肖像權。《中華人民共和國民法通則》第100條規定：「公民享有肖像權，未經本人同意，不得以營利為目的使用公民的肖像。」在大街上抓拍別人，會不會有肖像權問題？如果圖片只是回家自己慢慢欣賞，當然不會有問題。照片上傳到論壇網站或博客上，我認為也基本沒問題。但直接用於商業目的需謹慎。

2005年5月25日北京市海淀區人民法院就110跨欄飛人劉翔訴北京《精品購物指南》報侵犯其肖像權一案作出了一審判決，判決原告劉翔敗訴。劉翔一案的關鍵，是報社在使用劉翔肖像時是否是商品廣告中的一部分，也就是說是否與商品廣告有關聯。我個人認為，只要不直接用於廣告，在報刊雜誌上發表街頭抓拍的肖像，一般不會構成侵犯肖像權。但謹慎起見，最好先和雜誌編輯或律師協商。對於聘用模特在旅遊景點擺拍，那是另外一回事，簽訂肖像權協議是必須的。

旅遊攝影之街頭篇

如果說旅遊攝影是個萬金油的話，旅遊街頭攝影就是十萬金油。它涵蓋一切，只要是街上拍的都行。在數碼相機全自動的今天，走在大街上隨手按幾下快門，世界上比這簡單的事還真不多。街頭攝影在技術上也最簡單，一般情況下光圈快門全自動就行，如果嫌單反扎眼，傻瓜機也一樣在街上幹活。不在乎你器材有多好，只要在那個關鍵時候你在那裡，而且手裡有一個相機就行。器材雖然簡單，但要拍出好的街頭紀實作品也不是件容易的事。街頭片子比較考功力，相機只是一個表達工具。你怎樣觀察人生百態，然後按下快門，把你的觀察和思考用圖片表達出來。更準確的說相機這時候是思想的翻譯工具。但是如果你從來就沒觀察到，或者沒感觸到，那就沒辦法了。什麼鏡頭器材都白搭，主要還是相機後面那個人頭不好用。

怎麼才算是好的街頭攝影作品呢？本章開頭說過：第一，一張好照片必須有一個鮮明的主題，也就是說必須言之有物。第二，這張照片是否正確地表達了主題。自己有了想法還不行，一張好照片必須迅速讓讀者（看照片的人）明白你的想法。

鮮明的主題？這東西實在沒有太多標準可言，它不像算數，一加一等於二就是好的。走在大街上，是什麼讓你感動然後按下快門呢？是一個孩子真切的笑臉？台階上一朵搖曳的小花？或乾脆沒有什麼具體物體，只是街尾一個場景突然讓你想起故鄉，你就把這個場景掐下來了。拍下來很容易，問題是，這些讓你感動的東西也能讓別人感動嗎？這才是街頭攝影按下快門時最要考慮的問題。不過，有時單張照片看起來沒有什麼含義，但一組照片加起來還有那麼點味道，這街頭攝影好壞的判斷標準就更模糊了。

史上最執著的街頭攝影狂熱分子之一是尤金.阿杰特（EugeneAtget，1857-1927）。他從40歲開始30年如一日天天待在巴黎街上拍照。在他多達一萬張的巴黎照片里，有店面，門口，拱廊，遠景，公眾空間，私人花園，日常的工作，街上擁擠的人群等等等等，幾乎無所不包。Eugene Atget晚年時曾感嘆道：我擁有了整個巴黎。這些照片絕大部分就單張看來確實一般。但在近百年之後的今天，這些當時看起來單張無甚意義的照片變成了巴黎歷史的重要寫照，具有重要的文獻（時間）價值，被譽為「毫無矯飾的現實主義」攝影作品。

街頭攝影嚴格來說應該屬於紀實攝影。好消息就是，相對於風光糖水片，紀實圖片更能在攝影藝術史上佔據一席之地。壞消息就是，現在藝術界很亂，已經搞不清楚什麼是作品什麼是塗鴉了。比如羅伯特·弗蘭克（RobertFrank）的那本《美國人》攝影畫冊，是他在美國自駕游拍的組照，乍一看裡面有些圖片地平線都是斜的，有的連焦都沒對準，但偏偏就這些看起來很業餘的圖片被譽為開創了現代攝影新潮流，成了現代攝影的「聖經」之一。

啰嗦這麼多主要是鼓勵大家（包括我自己），片子看起來爛，但說不定哪天就藝術了。頂不濟，100年之後也能成為「歷史的重要寫照，毫無矯飾的現實主義」攝影作品，就如尤金.阿杰特的一樣。

街頭拍攝是參雜在風光、建築、人像、靜物等旅遊攝影過程中的。比如拍建築時前面有一群人躲不開，乾脆把那群人包含進來就是街頭紀實了。拍人像的時候視角再廣一點，多交待點環境也就是街頭攝影了。純紀錄性質的圖片也行，那就在有限的取景框內盡量傳達多一點信息，單張不行就組照。總之口袋裡時刻揣個小數碼就行，時刻手裡有相機才是街頭紀實攝影的王道。

以下為街頭攝影案例：

F，旅遊合影

在旅遊攝影中除了抓拍街頭人物，我們也需要幾張到此一游的片子回家交差。這實際上屬於環境人像，此環境主要為地標建築或任何具有當地特色能證明到此一游的物體。

簡潔的構圖仍然第一重要。地標建築沒有必要都拍全，只要露出眾所周知的局部即可。人物也是一樣，有時半身即可，甚至臉部就行，沒人會在意你旅遊時穿的什麼鞋。但裁剪人體要注意，從膝蓋裁剪會給人截肢的觀感；也別從腰部裁減，以免給人腰斬的感覺。裁小腿和胸部較好。還有一點要注意：不要讓背景物體與人物的腦袋重疊，如一棵大樹或比薩斜塔正好長在人頭上，要錯開一點才行。

為了把自己也拍進來，合影留念常用三腳架自拍。白天光線足，合影留念用全自動綠色擋即可，但夜景合影不能用全自動，因為光線太暗相機會自動閃光，但機內小閃光燈的有效距離不會超過4米，所以全自動拍出來只有人像清楚，背景漆黑一片。前面夜景風光說道，要拍出細膩的城市夜景需要三腳架，而且快門速度經常會在兩秒以上。假如夜景需要曝光2秒，但人臉可能比背景夜色還暗淡，2秒曝光不夠，繼續增加曝光的話夜色會過曝，而且曝光好幾秒難免人會晃動（我不是木頭人），圖片就糊了。正確的做法是用速度優先或者全手動M模式設定曝光2秒（拍好背景），同時打開閃光燈補光（拍好前景和人），這樣漂亮的夜景人像就搞定了。

這裡順便介紹兩個高級名詞：前簾同步與後簾同步（也就是慢速同步）。比較高檔的閃光燈（不管是機內小閃燈還是外接大閃燈）都有前簾或者後簾同步選項。夜景合影2秒的話，相機快門先打開，持續曝光兩秒，然後關閉，照片完成。在這兩秒之內閃光燈會觸發照亮人臉。但閃光燈照亮的瞬間只有1/1000秒，到底是在快門打開後的瞬間觸發閃光燈，還是在快門關閉前的瞬間觸發閃光燈？都可以，前簾同步就是快門一打開就閃光，如果先曝光2秒，在快門即將關閉時才閃光則是後簾同步。夜景合影用後簾同步較多。

第六節：怎樣從根本上提高旅遊攝影水平

至此我們把旅遊攝影的技術問題都梳理了一遍。攝影技術其實簡單，入門只需要幾個星期，幾個月下來所有的技術問題都能搞定。雖然技術很重要，但優秀照片的產生從根本上來說是一個思想問題而不是技術問題。我們觸景生情，然後再克服技術難關把思想感情用文字或照片表達出來。如果你觸景生不了情，那就沒辦法了，人頭不好用，最好的鏡頭也白搭，攝影技術再好也最多模仿明信片搞點風光片。一個攝影師需要有良好的思想功底才能拍好旅遊人文圖片。

如何從根本上提高旅遊攝影水平？建議如下兩點：

A，全面提高自己各方面的知識和修養

B，堅持神經質和獨立思考

一個有思想的頭腦不是一天得來的。要拍好人文片應該首先加強自己的修養。多讀書，全方位的閱讀，文學，哲學，歷史，天文地理，抽象思維和邏輯思維，等等等等，全面擴展自己的知識面。這都需要經年累月。這裡說的書不是雜誌，《讀者》或《家庭》之類的煽情小雜誌猶如快餐，吃多了會營養不良，最好少看。我們要強迫自己每年啃幾本公認的各領域的權威著作，這才是思想的大餐。第一階段推薦十本書：

古代文人說修養都會論及詩詞以及琴棋書畫等，這些在當今依然重要。我尤其強調音樂，最好自己能學個什麼樂器。沒時間玩樂器至少也要多聽，成為音樂美食家。節奏感對音樂、文字、圖片、建築等來說都很重要。

除了全面提高自己各方面的知識和修養，堅持神經質和獨立思考也很重要。所謂神經質就是要培養敏感的心，比如林黛玉，桃花落地一般人看來很平常，但她就覺得很傷感，遂為落花立冢並作葬花吟。人文攝影師最重要的就是同情心，一顆敏感易碎的心。

同情心是創作的重要支柱，但也不能毫無頭腦的亂同情，否則就和真正的神經病患者沒有區別了。這裡強調的是獨立思考能力，不能人云亦云。與眾不同的思考才能拍出與眾不同的圖片。其次要強調的是永遠以批判的眼光看世界。比如看到一個可憐的乞丐，不要同情心胡亂髮作，要想想他為什麼會在這裡？他是真要錢還是假要飯？如果大多數是假的，為什麼這個社會流行造假騙取同情心？

蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)在《論攝影》一書中說：照片從來不能解決什麼問題，它總是在不斷的提出問題：為什麼會這樣？如果你能不斷的發現問題，你就會不斷的按快門，把你的思考和疑問傳達出來。如果觀眾看過你的照片後也良久駐足，思考著你的思考，疑問著你的疑問，那您就快接近攝影的最高境界了。