重中之重 2種光效了解攝影曝光的奧秘

07-31

曝光是攝影原理重中之重。在各種光線條件下，我們要如何保證曝光準確呢？下面幾個圖片案例記錄了作者創造的過程。

側光

在多雲順光下拍攝的主體和景物通常很平面化，缺乏立體感，即使你的眼睛告訴你主體是有縱深感的，也是如此。為了創建立體的用光效果，你需要高光和陰影——換句話說，你需要側光。在日出後幾小時和日落前幾小時里，如果你向南或向北拍攝，你會發現到處都是側光下的拍攝主體。

側光對於許多攝影師來說，都是曝光時的最大挑戰，因為側光是光線和陰影的組合。不過，側光也提供了最多的拍攝機會。正如許多職業攝影師所贊成的，側光主體，而不是順光或逆光的主體，確實更能引起觀眾的強烈反響，因為它能更好地模仿他們用肉眼看到的三維世界。

70–210mm 鏡頭 210mm 焦距36mm 增距延長管 f/11 1/250 秒

用70-210mm鏡頭拍攝時，由於離蜜蜂不夠近，沒能達到理想的拍攝效果，所以，我加了一小節增距延長管，這樣即使離蜜蜂沒有貓須那麼近，也能讓主體充滿整個畫面。我還決定發掘清晨側光的潛力，用背景的陰影很好地反襯了要展現的蜜蜂。我把相機和鏡頭架在三腳架上，將光圈調整為f/11，當快門速度調為1/250秒時，曝光正好合適。

35mm 鏡頭 f/8 1/30 秒

有時，我拍攝的空間會很狹窄。當這種情況發生時，我經常會選擇廣角鏡頭進行拍攝，而我幾年前進入中國的這間茶館時，恰恰就發生了這樣的事情。由於我想拍攝這位有趣的老人的全身肖像，並發現自己是在一個很小的房間里，所以，我拿出了35mm鏡頭，蹲在地上進行拍攝。我把光圈設為f/8 ，在綠色牆壁的反光下，快門速度調到1/30秒，曝光量才顯示合適。然後，我對場景重新構圖，連著拍攝了數張照片。

這是經典的敘事性題材，並且是「向你走來」而不是你走過去的照片之一。我把相機和300mm鏡頭架在三腳架上，在構圖時選取了一段前後都是向日葵的土路。然後，我把光圈設為f/32，迅速調高相機的角度，對準天空進行測光，據此調好快門速度，重新構圖進行拍攝。

300mm 鏡頭 f/32 1/30 秒

105mm 鏡頭 f/22 1/60 秒

當我拍攝一個表現工業場景中的女性的項目時，我碰巧看到一個女焊工在美國俄勒岡州波特蘭造船廠的碼頭工作。她正在進行短暫的休息，面前擺著一堆正在焊接中的巨大錨鏈。沐浴在傍晚低角度的陽光之下，我沒有浪費時間，迅速向她做了自我介紹，然後把相機架到了三腳架上。我的光圈設到了f/22 （這樣我就可以儘可能地把前景中的錨鏈納入景深之中）我對面前的場景進行了構圖，用相機內置的測光系統對她的面部進行了點測光，調整快門速度，直到測光系統顯示曝光量合適。就在主體的正後方，落下了一片巨大而模糊的陰影，而且還持續了一段時間。因為曝光是針對強烈的側光設置的，陰影區域顯得有些曝光不足，在明暗之間形成了很好的對比，也為畫面帶來了立體感。

逆光

逆光會令人困惑。一些剛剛開始攝影的朋友認為，逆光意味著光源（如果在戶外，這光源通常是指太陽）在攝影師後面，照到拍攝主體的前面；然而，事實恰恰相反：逆光時光線是在主體的後面，照在攝影師的眼前和拍攝對象背後。在三種主要的光線環境——順光、側光和逆光之中，逆光總是驚喜和失望的最大來源。剪影是一種用逆光拍出來的驚人效果。還記得你拍攝的第一張剪影照片嗎？如果你像大多數攝影師一樣，那麼，這張照片肯定是在意外情況下拍攝的。雖然剪影可能是最流行的照片類型，但許多攝影師仍然是在曝光失誤的情況下才獲得這種效果的。這種矛盾通常是由於鏡頭參數選擇和測光區域的錯誤造成的。例如，當採用 200mm 長焦鏡頭拍攝時，你必須知道要對準什麼地方進行測光。由於遠攝鏡頭會增加對明亮的日出或落背景的放大率，測光系統發現這種被放大的亮度時，會提出一個相應的曝光建議。如果你按照這種曝光建議進行拍攝，結果就是照片中只有昏暗的橙色或紅色的太陽，而其他部分陷於黑暗之中。在強烈的逆光前面，無論什麼樣的主體都會消失在周圍的黑暗之中。為了避免這種情況的發生，你要一直將鏡頭對準太陽左右（或上下）的明亮天空進行測光，然後手動設置曝光參數，或在使用自動曝光模式時按下曝光鎖定鍵。

當你拍攝逆光主體時，如果不想拍攝剪影，你就要用電子閃光燈進行適當補光。不過，還有一種無需閃光燈就能獲得恰當曝光的簡單方法。讓我們假設，你的拍攝對象正坐在落日前的公園長椅上。如果你在這種強烈的逆光下拍攝，拍攝主體會變成剪影；但如果你想獲得一幅討人喜歡的可以辨認出面孔的肖像，請靠近拍攝對象，讓面部充滿畫面（不一定要合焦），然後根據面部的反光設定曝光參數。採用這種方式拍攝時，你可以手動設置曝光參數，如果你使用自動曝光模式拍攝，要按下曝光鎖定鍵，然後返回原始拍攝位置進行拍攝。最終的照片將是一幅拍攝對象容光煥發的佳作。有經驗的風景攝影師比較喜愛逆光，他們出於本性找出的拍攝主體多少有些透明，如葉子、種子穗和掛著露珠的蜘蛛網等。逆光總會提供一些曝光的選擇：你可以拍攝強逆光下的主體剪影，或者針對逆光的對立面進行測光（如拍攝肖像），或者對準照亮半透明主體的光線進行測光。雖然這三種選擇都需要非常小心，並注意測光，但拍攝總會有所收穫的。與其他許多曝光選擇一樣，成功的逆光照片是自覺而深思熟慮的測光決策導致的結果。

20–35mm鏡頭 20mm焦距 f/16 1/250 秒

每個春天，拍攝美國加利福尼亞索諾瑪山谷的日出，都是很受歡迎的拍攝體驗。在日出後偶而碰到一片橡樹林，我迅速取出相機對準一棵大樹，在畫面中，只讓太陽躲在樹榦後面露一點兒頭。我是對著哪裡測光的呢？我把相機直接對準了橡樹後面地上的光線。

在春天，荷蘭的西弗里斯蘭地區，是個不難拍攝構圖有力、有著圖形設計和大膽色彩的照片的地方。許多曲折的堤壩，完美的成行的鬱金香，樹木構成的「圍牆」，幾乎在每個轉彎處都能形成令人興奮的構圖。拍攝中幾乎不會犯錯，當太陽開始向北海下降時，厚重的鹹鹹的空氣擴散了陽光，因此，在接下來大約45分鐘有陽光的時間裡，一個濃烈的橙黃色球體會懸掛在西方的天空中。多次見證了這種場景之後，我有了一個想法：拍攝堤壩林間獨跑者。我給朋友羅恩打電話，請他在我第二天傍晚的拍攝中充當跑步者。有了對講機的支持，我就可以告訴他，在拍攝過程中需要他跑過的精確位置，我提示他什麼時間開始跑。在拍攝時，我距離羅恩大約有900米，他在你看見的5棵樹之間來回跑了好幾分鐘。

800mm鏡頭 f/11 1/250秒

我把相機和800mm鏡頭安全地架在三腳架上，光圈設為f/11，我設定了對焦距離——對焦於大樹和無限遠的天空。當用遠攝鏡頭拍攝逆光照片時，特別是焦距比100mm更長時，我總會對著落日左右的天空進行測光。這次我把光圈設為f/11，對著落日右側的天空進行測光，我簡單地調整了快門速度，直到1/250秒，曝光量顯示合適；然後，我重新構圖，拍到了你看到的這張照片。

24mm 鏡頭 f/16 1/250 秒

在逆光時，掛著露珠的蜘蛛網可產生生動的構圖。我匍匐在草地上，用相機和24mm鏡頭，迎著清晨的逆光進行拍攝。這個特殊的蜘蛛網是我在那天早上見到的最大的一個，直徑差不多有60厘米。我把光圈設為f/16，抬起相機對著天空（只要不在構圖中出現太陽就行）進行測光，然後把快門速度設為1/250秒，這時取景器中顯示曝光量合適。然後，我重新構圖，拍下了你看到的這個場景，注意這時一定要確認把太陽擋住，不要讓它直接出現在蜘蛛網上。

20–35mm 鏡頭 20mm 焦距 f/22 1/125 秒

當逆光照射在實心的主體（如人、樹和建築）上時，會呈現為暗色的剪影形狀。然而，逆光照射到透明或半透明的主體（如羽毛或花朵）上時，卻不是這樣。當透明物體處於逆光位置時，它們好像在發光。當我在俄勒岡東部的一片小松林里拍攝這些騾子耳朵花時，就是這種情況。我選擇了一個較低的拍攝角度，因此我得以展現在不透明的剪影狀的樹木映襯下的逆光花朵。雖然這種情況看上去會讓適當曝光變得比較困難，其實不然。手持相機和20-35mm鏡頭，將焦距設為20mm，將光圈設為f/22後，我靠近了花朵，調整我的位置，直到一朵花把太陽遮住。然後，我把快門速度調到了1/125秒，取景器中顯示曝光量合適。不過，在按下快門之前，我稍稍後退了一些，讓一小部分太陽從花朵後面露了出來，成為整個構圖的一部分。採用這種曝光參數設置，能夠記錄下這種既要表現透明主體又要表現實心主體的戲劇性逆光場景。