風光攝影協調光比的方法全在這（下）後期

來自專欄極影AdventureX42 人贊了文章

我是極影AX攝影師Joyous周遊

前文回顧...

光比是攝影上重要的參數之一，指照明環境下被攝物暗面與亮面的受光比例。光比對照片的反差控制有著重要意義。攝影師為更好的控制畫面反差，引入了光比的概念。在風光攝影中可以理解為照片中最亮部分的與最暗部分的受光的比值。

值得注意的是協調光比並不意味著把照片每一個部位的亮度都變得一致，變得完全沒有光比，而是根據場景，根據實際場景來還原人眼的真實視覺，完全沒有光比，就以為著照片沒有反差，整張照片看起來很「平。這也是很多人抱怨直接用機內HDR或者PS的HDR後期合成功能做出來的照片很醜的原因，不是HDR的錯，是每一張這種大光比照片都要注意的一個問題，如何科學的處理「明度跨度」和合理的"安排明度「。

後期方法

1.LR或者Acr中的高光/陰影工具

A7R3轉接老蛙12mm拍攝

這張是在智利百內國家公園拍攝的延時攝影的最後幾幀畫面，由於我去爬石頭尖，相機用快門線自動間隔拍攝，太陽逐漸升起，天空越來越亮，我又沒有及時調整參數，天空過曝，無論是直觀的看畫面還是從直方圖上判斷，天空都是過曝的。在《協調光比的方法都在這（上）》一文中提到動態範圍高的相機如尼康850/810，索尼A7R3都可以強拉，那麼怎麼強拉呢？

以上一張高光過曝的照片為例，其實就是將高光拉到頭-100，然後覺得還是有些曝，就將曝光減少接近一檔，這時候地景也跟著減少了曝光，顯得有些暗，再將陰影暴力的拉出+55即可。也就是再lightroom中調整高光、陰影、曝光三個參數的調整，可以說是相當的簡單暴力的操作了！當然這張圖片的局部細節的光影還是需要仔細雕琢的。

2.LR或者Arc或者PS 自帶的漸變工具

同樣的一張照片，還可以用lightroom中的軟漸變小工具來解決，直接在高光區域拉一個軟漸變，調整漸變鏡的檔位（也就是曝光值-2EV）,相當於前期使用了一個0.6的軟邊漸變鏡協調光比。從直方圖可以看出，拉完漸變的圖片直方圖完全就沒有任何溢出了。這樣操作的前提還是要有一台高動態範圍的相機，保證高光或者暗部能補救的回來。

3.Photoshop自帶HDR合成功能

佳能5D3拍攝，參數：f22 iso100 1/60s 對天空正常曝光控制高光，地景暗部溢出（直方圖所示）。

參數：f22 iso100 1/4s對地景正常曝光，天空高光溢出（直方圖所示）。兩組參數相差4檔曝光，通過這種曝光包圍拍攝的方法，前期解決場景光比過大的問題，我們上篇的時候也介紹過，接下來就是如何將我們將前期拍攝的照片後期進行曝光合成。

在lightroom中選中前期拍攝的曝光包圍的照片，右鍵，選擇在photoshop中合併到HDR pro...

photoshop自帶的HDR合成模式一共有四種，局部適應、色調均化直方圖、曝光度和灰度係數、高光壓縮。但是真正經常用的，也就局部適應和曝光度和灰度係數兩種方法。比如上圖就是局部適應曝光合成的最終效果，有些效果還可以微調。

上圖為曝光度和灰度係數的曝光合成最終效果，從最終的效果上看，photoshop自帶的HDR功能真的是差強人意。接下來介紹一款軟體，同樣可以自動的做HDR效果，但是效果會比photoshop自帶的自然耐看。

4.photomatix pro 6.0插件

photomatix pro 6.0的軟體使用起來也是非常的簡單方便，可以說是做HDR效果最自然耐看的軟體了。

點擊browse&load按鈕載入之前的兩張raw文件

載入進來直接點擊綠色按鈕NEXT

再無腦點擊綠色按鈕NEXT

做界面的右側，可以預覽幾種預設效果，我通常選擇fusion/nature（不滿意也可以試試其他預設效果），效果相比photoshop自帶的HDR簡直自然很多，再通過界面左側微調曝光和高光/陰影就能迅速的完成一張自然的曝光合成作品。

5.亮度蒙版曝光合成

很多風光攝影的老同志總說用"M"檔拍照！這句話雖然不是任何場合都適用，但是有一定的道理，用"M"拍照的人，已經習慣了這種思維方式去思考這個場景應該用什麼參數（光圈、快門、iso）去拍照。一些手動的操作會鍛煉一種對場景的思考能力。曝光合成也是更加手動的方式會把畫面做的更細緻，更細緻的局部光比，和合理的明度跨度。

那麼下面接受一種更手動的，更人工智慧（因為人工參與確實多了），更符合感官審美的方法——亮度蒙版合成！

F9 1/6S ISO100 對天空測光，岩石暗部溢出

F9 0.4S ISO100 對岩石測光，天空高光溢出

1.首相將兩張raw文件作為圖層在PS中打開

2.對岩石測光的圖層，執行雪人插件，生成全部亮度通道

3.查看所有通道，找到適合做曝光合成的通道，生成蒙版。這步比較關鍵，也是考驗審美的，有時候沒有一個通道適合直接做為合成蒙版，需要在現有通道中做加、減、乘、除（學過離散數學的可能比較容易理解這裡的通道運算的意義，好吧我知道大部分人沒學過，那你就瞎蒙著來吧！）本文的案例，我選擇暗2通道生成一個亮度蒙版即可。（其實我自己精修的話，會蓋印圖層，在蓋印圖層上再生成亮度蒙版，再做細緻調節，大家知道如何曝光合成就好，省略了一些步驟）

4.這只是一個曝光合成的半成品，如果是精細修圖，還需要對圖片進行亮度蒙版的局部曝光調節或者利用NIK 插件中的VIVEZA 2對局部進行修飾。

6.暴力摳圖直接合成（萬能）

純手動的操作暴力摳圖必然是萬能的，因為對於摳圖可以用的方法實在是太多了！

關於如何摳圖，本文只能大概說一下摳圖的幾種方法，因為摳圖確實是一門大學問，單單一個摳圖，都可以寫一篇文章來專門介紹，因為摳圖確實要根據圖片的實際情況選擇不同方法來摳圖。常用的摳圖方法有：

1. PS智能工具摳圖，包括磁性套索、魔棒、快速選擇工具、色彩範圍命令、調整邊緣命令。
2. 鋼筆工具摳圖。
3. 蒙版摳圖，包括亮度蒙版、色彩蒙版。
4. 通道摳圖，Alpha通道、色彩通道、專色通道。
5. 插件摳圖，包括mask pro、knockout等插件。

7.平均值堆棧

很多人覺得平均值堆棧是降噪的或者是模擬慢門的，跟協調光比有什麼關係呢？很多人對平均值堆棧協調光比存在疑問！

用平均值堆棧來協調光比確實是運用了平均值堆棧的降噪功能！但是它卻起到了協調光比的作用！可能很多人越聽越迷糊了！這裡面牽扯到我其他兩篇文章的知識點！我在《將噪點扼殺在搖籃中》一文中提到，對於動態範圍不高的相機，圖像暗部會存在大量的噪點，並且以彩色噪點為主。

如圖所示，佳能5D3對天空正常曝光，動態範圍不足，圖像出現大範圍暗部溢出。不過沒關係，不調整曝光，不使用包圍曝光，連續拍攝8張，在ps中作為圖層打開，執行平均值堆棧，可以看到圖片的灰度變大了，也就是圖片的寬容度變高了！

這裡涉及到的兩個概念「寬容度」和「動態範圍」特別容易混淆。在《風光攝影協調光比的方法都在這（上）》一文中已經詳細的講解過這兩個概念的不同。動態範圍是相機CMOS固有參數，而寬容度是我們對拍攝的照片的畫質的接受程度。接下來就是見證奇蹟的時刻。

單張拍攝的圖片強行拉高3EV曝光，可以看到岩石放大的局部充斥的大量的彩色噪點。

八張堆棧後的照片，強行拉3EV曝光，圖片暗部的彩色噪點幾乎消失不見，圖片的寬容度大幅提升，可以明顯看出地景降噪後細膩很多，這樣我可以大膽的提亮暗部，讓暗部的岩石細節更加突出，還可以大膽的做銳化，否則做銳化會讓畫質變得進一步的渣渣！

總結

使用什麼方法做曝光合成取決於前期使用了什麼方法協調光比，還有後期想要多麼精細的曝光合成效果。

1. 對於擁有14.8EV動態範圍的索尼A7R3或者尼康810/850用戶，對於日出或者日落（太陽與地平線夾角小於15度的場景）直接可以lr拉個漸變或者高光/陰影工具暴力處理。這樣操作的前提是對於直方圖很熟練，前期能正確的曝光拍攝。

2. PS自帶的HDR效果真的是跟摸彩票一樣很難控制和操作，如果前期使用了曝光包圍拍攝，後期也為了高效批量出圖，可以使用photomatrix pro插件。

3. 亮度蒙版根據圖片亮度劃分出18個亮度通道，是一種半自動化的調整圖片曝光合成的方法，可以說是兼顧了效率和質量，也是目前嚴肅風光最常用的曝光合成手段。

4. 摳圖則是完全的手動化的操作，可以說是相當的萬能了，因為摳圖的方法本身就多種多樣，有很多選擇，更考驗後期對於圖片選區劃分的認知，不同圖片會使用不同的摳圖方法來解決問題，對於非創意類的風光，真的沒必要去用摳圖來解決問題。

5. 平均值堆棧，只是把暗部彩色噪點減少了，提高了畫面的信噪比，一定意義上說，讓你的暗部欠暴部分畫質更好！也就是你的照片更抗拉！

圖蟲、500PX、LOFTER、知乎ID：Joyous周遊

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