不愧為西班牙最負盛名的主教座堂，光是幾座大門就夠瞧的

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離開聖十字博物館向西南不知穿過了多少條街巷，我們循著那座高高的鐘樓向托萊多聖母主教座堂（Catedral de Santa María de Toledo）的方向走去。這座古城裡到處都是紅磚和大石頭建造的老房子，印象中好像是穆斯林的建築風格。天主教君王並沒有改變歷史遺留下來的文化傳統，即使定都於此也寬容地讓多種文化並存。

看得出，生活在這裡的人們小心地保留著歷史傳統，開著迷你轎車穿梭在單行的窄巷中，操持著自己祖傳的手藝活和生意經。

托萊多的特產是刀劍，所以在各個旅遊點附近都能看到幾家充滿刀光劍影的店鋪，教堂周圍也不例外。

我們首先轉到主教座堂的西面，也就是最宏偉的主立面。

能拍下主立面的全景多虧這裡有個市政廳廣場，它因教堂對面的市政廳而得名。市政廳的三樓陽台上插著代表歐盟、西班牙、卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區和托萊多市的四面旗幟，托萊多市市長就在這裡辦公。一樓有個遊客信息中心，我們進去取了免費的地圖和宣傳冊，然後開始仔細端詳這座古老的教堂。

托萊多聖母主教座堂所在的位置最早是西哥特人於六世紀修建的一座聖母教堂，穆斯林佔領後將其改為清真寺，十一世紀阿方索六世收復托萊多後又改回天主教堂。1209年Rodrigo Jiménez de Rada當選托萊多教區大主教，他一直夢想建設一座與這個城市地位相匹配的大教堂。1226年，他的夢想得以實現，在國王斐迪南三世的支持下，二者共同為新教堂奠基。他們先後聘請建築家Martín和Petrus Petri設計了一座宏偉的哥特式大教堂。沒想到這一建就是267年，其中迴廊部分由Rodrigo Alfonso於1389年設計建造，西側主立面和鐘樓由Alvar Martinez分別於1418年和1422年建設完成，拱頂等最後部分由Juan Guas和Enrique Egas指導在我們前面提到過的時任大主教門多薩的監督下於1493年全部完工，從而成為當時西班牙天主教總教區的第一大教堂。

教堂正面有三座門，都採用典型的哥特式圓拱。中間的叫寬恕之門，右邊（南邊）的叫審判之門，左邊（北邊）的叫地獄之門。大門上方的兩個尖拱連同裡面的玫瑰花窗猶如兩隻圓睜的大眼注視著世間萬物，思考著他們的未來。經過審判，他們或者得到寬恕或者走進地獄。

中間的大門之所以叫寬恕之門，據說有段時間只允許購買贖罪券的信眾通過，以示他們才可以得到寬恕。那段時間以後這扇門基本處於關閉狀態，只有重大活動或新主教上任時才會開放。大門中間的立柱上雕刻著救世主基督，兩側則是代他向四方傳道的十二使徒。我們可以清楚地看到左右兩邊為首的分別是手持鑰匙的彼得和手提寶劍的保羅。

門楣上雕刻著七世紀托萊多大主教聖伊爾德豐索（San Ildefonso deToledo，607-667）接受聖母瑪利亞賜予十字褡的場景。在門拱的上方有一橫排小雕像，表現的是耶穌和他的十二門徒在最後的晚餐中的樣貌，中間端坐的是耶穌，兩旁的門徒中只有最右邊的猶大頭上沒有光環，他手中緊緊地攥著賣主得來的錢袋。

審判之門因其門楣上雕刻的「最後的審判」而得名。

基督端坐在正上方，他下面的天使吹響了開始審判的號角。死去的人們紛紛從棺木中走出接受最後的審判。左右兩邊分別雕刻著日月，最下面一層則是地獄中的場景。

地獄之門沒有什麼特別的裝飾，留給人無限遐想。

門楣上雕刻著植物的圖案。由於每年聖枝主日使用的棕櫚葉經此門進入，故此門亦稱棕櫚之門。

看罷這三座門，我們決定在進入教堂前先把另外的幾座門也看完。在北邊的巷子里，我們找到了所有門中最古老的北門。它建於14世紀初，由於正對巷子口的集市，又稱集市之門。不過後來它經歷過幾次重大改造，門上方是18世紀重新裝飾的，安裝了一個圓形鐘錶，此門因此又叫鐘錶之門。

不過15世紀裝飾的門楣才是此門最大的看點，它由四組水平分割的畫面組成，刻畫了耶穌的一生。最下面一層從左至右依次為天使報喜、耶穌降生、三博士來朝、無辜嬰兒遭殺戮；向上一層從右至左依次為聖家族逃亡埃及、耶穌受割禮、耶穌殿中被識、耶穌受洗、耶穌殿中佈道；再上一層刻畫了耶穌在迦拿婚禮上顯聖，將水變酒的情景；最上邊一層則表現了聖母之死。門的中柱雕刻的是聖母懷抱聖嬰，兩邊側壁則是國王和聖人的雕像。這些雕塑均由Juan Alemán創作完成。