這些年我走過的日本100城-No.85：倉敷

倉敷：日本也有「中國」的「江南水鄉」

倉敷，位於岡山市以西大約15分鐘車程。是岡山主要的通勤城市之一。

所謂通勤城市的意思，就是許多日本人會住在一個城市，然後前往另一座城市工作。

一般情況下，都是小城市往大城市去。比如大阪周邊的枚方、守口、堺等城市，住在這裡的人都跑去大阪工作。

但倉敷和岡山不一樣，這兩座城市是互相通勤的。許多住在首府岡山的人，也可能會到倉敷去工作。

因為倉敷實際上是一座製造業十分發達的城市，在整個西日本地區，倉敷是僅次於大阪的第二大工業城市。

除此之外，倉敷這座城市的歷史發展成現在這幅面貌的過程，也很有意思。

市內目前所發現最早的考古遺迹約為2萬年前先土器時代的鷲羽山遺迹，因此可以推測當時倉敷地區仍屬於陸地，直到約1萬年前冰河時期結束後海面上升，才被海水淹沒，形成了陸地和一片片的島嶼。

後來，因為天然沖積，再加上日本人填海工程，倉敷又變成了如今以陸地為主的面貌。時至今日，倉敷市內依然有許多帶「島」字的地名，比如兒島、龜島山、玉島、連島，在過去都是曾位於海上的島嶼。

而到了現代，在上世紀60現代，又經歷了一次行政區域的合併。面積變大後，按照日本人做事喜歡井井有條的性子，倉敷市按照各自不同的功能，被系統地劃分為了四個區，分別是：

具有行政機能及觀光資源的倉敷地區；

具有整合工業區的水島地區；

以學生服和牛仔褲的製造為代表的製造地兒島地區；

具有貿易港及新幹線車站的玉島地區。

但是，說上面的那麼些都是多餘。

為什麼來倉敷？其實就倆原因：

1、倉敷站旁的三井奧特萊斯，是中國地區唯一的一家奧萊，我媳婦兒能買買買；

2、倉敷的美觀地區，保存著完好的日本風格街區，我能逛逛逛。

而且倉敷的奧萊我是覺得最特么好去的奧萊！

大阪關西奧萊算好去了吧？出了車站步行5分鐘就到。

倉敷的奧萊就在車站旁，出車站都不用下到地面，走過人工天橋就進去了。

所以，一出車站，我媳婦兒一道黃光，嗷嗷叫得衝去逛了。

而我們要去的美觀地區，在南口，還得穿過車站，不過要等我先冒一根兒再說。

話說我現在也改抽iQOS有大半年了，和身邊也抽這個的朋友不一樣，他們是iQOS和普通煙混著抽，不知道圖什麼？我現在是幾乎不抽普通的烤煙了。

而且這次來發現，日本的iQOS普及度十分之高，大城市裡，大約10個抽煙者，得有六七個都是iQOS。

倉敷的美觀地區，在江戶時代屬於德川幕府直轄的「天領」。是西日本一個比較重要的物資運輸樞紐，人丁興旺商業繁榮。該地區至今還保留著當時眾多商人們的宅邸和後來新建的近代建築，整個街區融合了日式風情和西洋風貌，非常有特色。

倉敷的遊人不算少，但絕大部分都是住在岡山及周邊區域的日本人，來這裡逛逛街、吃吃飯、購購物。在主要景區，倒是能遇到少量的港台遊客。

一路走走看看也行有意思，並不是說非得一根筋儘快走到那個美觀地區。

包括倉敷老城這邊的商店街，我是來的時候故意不走，因為逛完還要回去，這樣不走重複路。

走走停停，這兒瞅瞅那看看，十來分鐘後，我們終於來到了美觀地區。看到牌子後，拐過街角，瞬間感覺來到了江戶時代。

美觀地區，這個名字其實本身就有點讓人丈二和尚摸不著頭腦。

它究竟僅僅是一個地名名詞？

還是「美麗的景觀區」？意思不得而知

不過當我剛剛拐進來，還沒有能夠一窺其全貌的時候，說實話。給我的感覺。。。

有點宇治的意思。。。該怎麼說呢？就是一條古香古色的街道，然后里面全都是做生意的。和宇治平等院前的那條商店街極為相似。

畢竟，我這時只是看了一眼，還沒有進入到核心區域。待我們又轉過了一個街角，這才看到了真正不一樣的地方。

這就是。。。熟悉的江南水鄉style啊！

其實啊，倉敷的美觀地區，是天領時代起，至今都保存完好的街町。是位於倉敷川兩岸，從倉敷川畔至鶴形山南側的街道一帶排列有序的白壁屋敷和倉庫群。

因為是少有的保存如此完好的古鎮，美觀地區也被指定為重要歷史保護的建築物群。

之前介紹倉敷的時候說過，在填海工程之前，美觀地區曾經作為幕府的直轄領地和物資運輸港口而繁榮，保存著從武士主政的江戶時代到開國後的明治，大正時代的街區。

憑著當地居民對家鄉的一份摯愛，這裡躲過了天災和戰爭災難，完整地保留著很多自古以來的白牆建築和西洋式建築。

許多來過倉敷的人也都說，的確和中國江南水鄉十分相似。

只不過咱們江南水鄉搖櫓的以女性居多，這裡則都是老爺們。

在江戶時代初期，因為這裡是通往本州及四國島的交通運輸要道，航運十分發達。倉敷地區不但能夠生產優質的稻米和棉花，也因航路的原因，設有許多糧倉，囤積附近地區的糧食。所以也曾一度被德川家康指定為江戶的重要糧倉。

許多中國地區的優產糧食，都是從這裡進入瀨戶內海，然後一路沿本州向東，運到江戶供皇室和將軍享用。

但你要較真去問：倉敷和我國的江南水鄉究竟有什麼本質上的不同。

我還真的是不怎麼能看出來。

如果說我們的江南水鄉的人民是沿河而居，生活和商業都與河有關，人與水沒有那麼清晰界限的話。那倉敷似乎分得更清楚一些，河對他們來說，只是運輸通道。所以倉敷河兩岸的步行通路會寬的多，人們的生活、商業的談判，大多還是在岸上。

人們日常生活的採買、交通，看來大部分還是靠步行實現的，這可能就是倉敷與我國江南水鄉古鎮最大的區別吧。而且越往山腳下，越證實了我的猜測。河只有一條，人們可不是都選擇了沿河而居。

也有不少朋友和我說，這裡有著亞洲最好的牛仔布製品，特別是牛仔褲應該去逛逛買賣。我也發現了許多店鋪，他們連門口的當招牌的這種條幅，都是用牛仔布做的。

其實我個人更喜歡觀察人。

特佩服許多日本的大叔，一個人，扛著相機，走到哪兒拍到哪兒。

日本也有許多獨自旅行的人，不呼朋引伴，就一個人，趁著節假日，跑出來旅行。靜靜地坐著，靜靜地吃飯，靜靜地行走。

很快，一個有著西式大門風格的庭院吸引了我，裡面都是些四五米高的植物幕牆。

這個神奇的花園呢，就是倉敷常春藤廣場，倉敷西洋式建築庭院的代表之一。

倉敷常春藤廣場呢，始建於1889年，它的前身是倉敷紡織所及其倉庫。

不光是紡織所，直到1926年代官制度被廢除前，這裡還曾經是倉敷的代官所。

天領，是江戶幕府的直轄領地的通稱。

其實天領這個詞，原是在明治初期的舊幕府直轄領地成為了天皇的財產（直轄領地）後被稱作天領。後來敘述幕府時代也經常使用這個詞。但江戶時期是沒有的。

整個廣場都是鬱鬱蔥蔥的，你一點也看不出來這些其實都是紅磚倉庫。

距離大門最近，也是正對著大門的這間倉庫，正在舉辦倉敷草織工藝的展覽。反正也不要票，我就只管衝進去看。

一進屋內，瀰漫著的就是草香，草席、草鞋、草的各類生活用品。

不大，但是內容不少。

除此之外，還有一些特意製作的微縮場景，重現草織製品的場景。這些內容雖然沒有政府的博物館裡面製作的那麼精良，但當時的勞作場面還是能夠輕鬆get到的。

常春藤廣場後來被改為了酒店，給我的感覺，面積其實也一般，但是他們通過植物幕牆把場內給劃分為了幾塊，有常設展用的倉庫，有庭院、有工藝品販售，也有工人休閑的區域。

旁邊呢，還有一家日料的餐廳，不過這會兒人家不開門，準備中。

常春藤光場門外，感覺這裡的人可比河邊的多多了。於是我們就沿著這條路向深處走去。這才有了點日本古鎮的意思。剛才在河邊，像我們江南水鄉，常春藤廣場裡面又是西洋味道。

可能在許多人看來，倉敷的商業化氣息有些過於濃厚了。沿途到處擺著琳琅滿目商品的店家，以及絡繹不絕的遊客。

不過呢，這中間也有一個悖論，我自己也說不清應該怎樣解釋權衡。

人多，商店多，我們總會說什麼商業氣息太濃了。

可是沒人，連個吃飯的地方都沒有。古城又怎樣？家家商戶緊閉，滿眼儘是破敗與蕭條。

這樣的古城我也去過不少，比如愛媛的大洲、內子老街，和許多小城市的商店街。

所以說白了，我們想要的是商店既開門，遊人又很少。逛得自在，還不受干擾。

這種地方說實話。。。那可不是好找的。但是，這次的山陽之行還真就有一個地方是這樣，也是我之前介紹過的城市：尾道。

所以，你真要說倉敷商業化濃，人多，還得看和哪裡比了。和京都大阪比，那還是這裡清爽一些。現在要讓我說，還是有人好，但人不要太多，人擠人那我不喜歡。就像這樣，其實是很恰到好處的。

路遇一家賣茶的店。店家掛在門口的小黑板上連寫帶畫，挺好看的。門口還擺了個自動炒茶的機器，瓜總稀罕得很，看了好久。拿現在流行的話說：這樣炒出的茶是沒有靈魂的！

對面，大原美術館。雖然名聲不小，但基本上以西洋美術展品居多，我興趣就不大了。

按照我的計劃呢，進入商店街，再一路走回車站，去到另一邊的奧萊和媳婦兒集合，吃個晚飯，我們就可以回岡山了。

不過。。。

就在商店街的路口，我發現我似乎遺忘掉的一個地方——阿智神社。

阿智神社，主供奉的是天照大神與素戔鳴尊互立誓約時出生的三柱之神，他被認為是掌管交通和貿易安全的神。

所以，阿智神社主要提供以下幾項祈願：交通安全 / 海上安全 / 美容健康 / 芸能上達 / 商売繁盛

給我的感覺是。。。阿智神社的祈願和香川縣琴平町的金刀比羅宮十分相似。主要都是交通安全、海上安全、生意興隆之類的。

而阿智神社這個名字的由來，還和我們中國有著很深的聯繫。

在《日本書紀》《應神天皇二十（二十九一）年9月條》中記載了「倭漢直之祖阿知使主，其子都加使主，以及自己率領黨類十七縣而來」，描述阿知使主一族渡來的事，這一族的一部分是當地周在邊上定居的事被稱為「阿知（智）」的地名，所以神社的名字也來源於此。

沒看懂是吧？阿知使主是誰？

且聽我用白話文詳細描述一下。反正要去到神社，還得在鶴形山上爬那麼一會兒。

阿知使主就是劉阿知，東漢漢獻帝劉協的玄孫。

在公元289年，劉阿知見當時天下混亂之象已生，他召集舊臣商議時說「我久在此地，恐有覆滅之禍，聞東國於倭，有聖天子……"，於是得到近臣響應，決定率其家族東渡移民，前往日本避難。

當時，劉阿知率領他的兒子劉都賀、舅舅趙輿德和族人劉國鼎、劉濤子、劉鶴明、劉信子等男女共兩千零四十人，離開中國本土，飄洋過海，幾經艱難，於日本應神天皇二十九年九月五日來到日本。

在到達倭奴國後，劉阿知被倭奴國國王賜號東漢使主，奉命定居於大和國高市郡檜前村。

來到日本後的劉阿知也不是閑著沒事兒干，據《日本書記》記載，雄略天皇曾命阿知使主經高句麗至吳地，求得兄媛、弟媛、吳織、穴織四織工至日本。從此日本才有了紡織製品。

而後不久，履中天皇即位前，住吉仲皇子企圖謀殺履中天皇，取而代之。幸虧劉阿知探聽到這個消息，並通知了履中天皇才使其幸免於難。

後來履中即位，升阿知使主為藏官，賜予大片食邑。阿知使主一族枝葉茂盛，開始分布在攝津、近江、播磨、三河、阿波等國。後又被天皇賜姓「漢直」，又稱「東漢氏」。

此後，阿知使主的族人繁衍愈眾。逐漸分為了數十個在日本非常龐大且悠久的姓氏，我們國人有所耳聞的就包括：高橋氏、坂上氏、原田氏、丹波氏、江上氏、三原氏、平野氏、田村氏等等。

在日本的歷任首相中，就有好幾任曾自稱是阿知使主的後裔。

到如今，阿知使主的主要姓氏家族已傳衍到劉邦的第九十三代。

這支源出中國劉氏的日本家族，在日本九州福岡市建立了漢太公廟。他們至今保存著代代相傳的族譜，註明自己的劉邦的後裔，而且按照傳統的禮節到太公廟對劉邦等劉氏遠祖進行定期祭祀。

因為當初在倉敷一代居住的多為劉阿知後人，所以山上也祭祀有阿知王。

這就是阿智（知）神社名字的由來。

而其實呢。。。阿智神社雖然是倉敷地區最為出名的神社，但實際上很小一點，差不多十來分鐘就可以逛完。

而且還讓蚊子咬得我和娃一身的包。

倉敷的商店街，說實話還沒有美觀地區那裡熱鬧。

這就差不多能看出來小城的面貌了，美觀那隻能算是大型人文風景旅遊區。

出了旅遊區，這座城市該什麼樣還什麼樣。

也只有本地人會經常光顧這裡，所以商家們也都知道，本地人什麼時候集中來，來的時候才開門。

有時候也好奇，就這樣一種商業狀態。。。日本的這些小店鋪是怎麼活下來、開下去的？要放咱們國內，一個月熬不過就得轉讓。

新日摔的海報。。。可能不熟悉摔角的人都不會知道，我是涉獵廣泛的哈哈。

這海報一看就貼了至少兩三年了。

因為畫面正中踢腿的這位哥，新日摔的代表人物，硬核之王老中醫（中邑真輔），已經去了WWE兩年多了。不可能再出現在新日摔的海報上。

路遇一家社區活動中心，看看這裡面沒事兒的大叔們在幹嘛？

七八個人圍著幾張鋪滿了軌道的桌子。

大叔們就把自己帶來的列車放上去，打開開關讓他們跑，然後自己就獃獃的在一旁看著，一看看半天。。。日本的列車文化。。。好強大。

差不多下午五點的時候，我結束了倉敷的參觀，來到了三井奧萊。

孩子他媽依舊不見蹤影。

因為這一天是個周末，購物的人多，廣場上也有演出。只是天不太好，小雨總會一陣一陣的下。

除了三井奧萊，這裡還有一個大的永旺和一個Ario商場。

對於倉敷地區和十幾分鐘車程外的岡山來說，周末找一天來這裡，全家吃吃逛逛再買買，的確是個不錯的選擇。

也正因為離得很近，我並沒有選擇住在倉敷，而是當日往返岡山。

倉敷印象：

倉敷這座城市，商業化造就了它的多元化。雖然和中國地區的大城岡山隔著將近20公里。

但相信每一位來到岡山的人，或是計劃將來前往岡山的人，都不會錯過倉敷。

這裡既適合你一個人悄悄來，靜靜地看上一整天；也適合一家子吃住游購來度過整個周末。

7月30日的日本特大暴雨，讓倉敷全城大部分地區被淹。中國地區的重要鉄路伯備線直到大約一周前才通車運行。

倉敷也逐漸恢復了昔日的樣貌。如果你來到岡山，倉敷不可錯過。